本シリーズは、やや特殊な交換レンズを、カテゴリー
別に紹介している上級マニア層向けの記事である。
今回の記事では「変則的レンズ」を6本紹介しよう。
「変則（的）レンズとは何か？」と言うと、これを
ちゃんと定義する事は難しい。
まあ、あまり一般的では無い描写傾向を持っていたり、
あまり一般的では無いシステム構成のレンズである、
としておこう。
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まず最初のシステム
![_c0032138_07044240.jpg]()
（新品購入価格 39,000円）（以下、TWIST)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機）
2016年発売の「ぐるぐるボケ」特殊レンズ。
レンズマニアックス第2回記事、ハイコスパ名玉編
第3回記事等で紹介済みである為、本TWISTの仕様等に
ついては、ばっさりと割愛しよう。
最大の特徴は、その、なんとも言えない「ぐるぐるボケ」
の発生である。
これは「ぐるぐるボケ」の他「渦巻きボケ」と呼ばれる
事もあるが、言葉であれこれ説明するよりも、写真を
見てもらった方が一目瞭然であろう。
![_c0032138_07044206.jpg]()
μ4/3機よりも出易い。（像面湾曲と非点収差は、画角の
2乗に比例して増加するからだ）
本TWISTは各種一眼レフ/ミラーレス機用のマウントで
販売されているが、私の場合はNIKON (F)マウント版を
選択している。このマウントであれば、およそ他の
どのカメラにも（アダプターを介して）装着が可能だ。
（本レンズに限らず、特殊レンズ・変則レンズは
基本的に、NIKON F(/Ai)マウント品を購入するのが
他機種利用での汎用性を高める意味で効率的だ）
さて、本レンズの特徴は、その「ぐるぐるボケ」であるが、
この発生量は絞り値で制御できる。
「ぐるぐるボケ」の発生要因を説明や理解をする事は
高度で専門的な光学知識が必要となる為、割愛するが
まあ、簡単に言えば「収差」の類であり、基本的に収差は
絞りを絞り込む事で、それが低減するものも多い。
（絞ると、どの収差が、どれくらい低減するか？は、
近いうちに「匠の写真用語辞典」で解説する予定だ）
「ぐるぐるボケ」が発生する事で、TWISTは「トイレンズ」
の類だ、と勘違いされてしまう事も多いと思うが・・
本TWISTは、そんなに「Lo-Fi」な写りでは無い。
ピント面、あるいは画面中央部は極めてシャープであり、
他の一般レンズに勝るとも劣らない。
それもその筈、このレンズ構成の基礎となった設計は
1800年代（19世紀）に発明されて、20世紀半ば位
までは人物撮影用の写真レンズとして非常に長い期間
「定番」の構成であったのだ。（ペッツヴァール型構成）
ただし、それらの古い時代であっても、ここまでは
「ぐるぐるボケ」は酷くは無い、あくまで本レンズの
場合は、その特徴を誇張した設計になっている。
戦後（1950年頃）では、テッサー型やプラナー型と
いった、他のレンズ構成がポピュラーになってきた為、
ペッツヴァール型は減ってきたのだが、「画面中央部の
解像力が高い」という特徴から、望遠鏡（天体・地上）
や、写真用簡易望遠レンズの構成としては引き続き定番
として使用されている。
望遠鏡では、背景のボケ質を重視する必要がなく、多少
ぐるぐるボケが発生していても問題無いからだ。
なお、「（写真用）簡易望遠レンズ」とは何かと言うと、
天体望遠鏡のような2群4枚（ペッツヴァール型）等の
構成を正立像（注：天体望遠鏡は「倒立像」である）
となるようにした簡便で安価な構成の（超）望遠レンズ
である。（注：他のレンズ構成も勿論存在している）
1970年代～1980年代頃に、銀塩一眼レフが一般層にも
普及した際、ビギナー層には「望遠レンズが欲しい」
というニーズが大きかったが、メーカー純正のレンズは
「大きく重く高価」な三重苦なので、ビギナー層が買える
ものではなかった。そんな時、主に海外等の光学機器
（非カメラ）メーカー等から、安価に発売された事が
あった。（例：ミラーレス・マニアックス第63回記事で
紹介の「SP-500」（500mm/f8)、メーカー名等は不明）
同様な構造でカメラメーカー純正では「ニコンおもしろ
レンズ工房400mm/f8（どどっと400)」（ミラーレス・
マニアックス第38回記事、本シリーズ第11回記事）
もあった(下写真）
![_c0032138_07044226.jpg]()
長くなると、それに応じて鏡筒の全長も非常に長くなって
いく事であり、例えば「どどっと400」は、全長30cmも
ある為、そのままではハンドリング性能が悪く、分解し、
折りたたんで（入れ子にして）持ち運ぶのだ。
焦点距離に対して、レンズ全長が長いものは、すなわち
「望遠比（テレ比）が大きい」レンズとなる、
さらに言えば、焦点距離よりも短い全長となるような
設計を目指したものが「望遠レンズ」（まれに短焦点とも）
であり、これが「望遠」の本来の意味だ。
（注：「焦点距離とバックフォーカスの比である」という
解釈もあり、ちゃんと用語の定義が決まっていない）
つまり、「遠くの物を大きく写す」のが望遠レンズの
意味では無く、「焦点距離よりも全長が短いレンズ」
（又は、焦点距離よりもバックフォーカスが短いレンズ）
の事を、本来は「望遠レンズ」と言う訳だ。
だが、いつも記事で書くように「光学設計（専門）用語」
は、古くから発達してきた学術分野であるが故にか、用語の
統一が行われていない。光学用語は、研究者や実務者により、
さまざまな呼び方や意味があり、これが正解というものは
どうやら無い様子だ。ネット上の情報はもとより、専門書
毎でも、それぞれ用語の定義や呼び方が異なっているので、
この分野を勉強しようとすると、非常に困ってしまう他、
カメラマンのビギナー層等が様々な解釈で不正確な情報を
色々と流す為、ますます、光学分野に対する正確な知識が
世の中に定着していかない。これは残念な状況である。
![_c0032138_07044264.jpg]()
本TWISTの話に戻るが、この描写を言葉で色々と説明する
のは困難である、まあ、「こういう特殊な写りだ」
という事がわかれば、それで良いのではなかろうか？
私の場合、本レンズにおいて困っている事がある。
それは、購入以降、あまり「用途開発」が進んでいない事だ。
「用途開発」つまり、レンズをどんな用途（被写体の種類、
被写体の状況、撮り方、使用目的）に使うかを、考えたり
試したりしていく事なのだが・・
使用2～3年になるものの、これといった有益な使い方が
まだ見つかっていない（汗）
他記事でも書いたが、もし人物撮影に使った場合、
遊びやアート用途であれば良いが、依頼（業務）撮影では
この個性的な描写がクライアント等に受け入れて貰える
かは不明である（というか、まず無理だろう）
まあ、引き続き「用途開発」を進めていくしか無い、とも
思っている。
やや高価なレンズであり、中古はまず出ないと思う、
用途が難しいので、誰にでも推奨できるレンズでは無い。
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さて、次のシステム
![_c0032138_07050298.jpg]()
（新品購入価格 5,000円 マウントアダプター付き価格）
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機）
2017年発売の、銀塩「レンズ付きフィルム・写ルンです」
（FUJIFILM製）の搭載レンズを再利用した単品トイレンズ。
この機種名の「Utulens」（うつれんず）は、その事を
由来としている。
銀塩「写ルンです」の写真の雰囲気そのままに撮れる、
というのが触れ込みではあるが・・
![_c0032138_07050239.jpg]()
を低減するために、フィルムを湾曲して装填する、という
トリッキーな特殊構造であったが、デジタルでは、それは
さすがに無理だ。（＝現代の撮像センサーは湾曲しない。
ただ、近代では「曲がる太陽電池」も存在する模様なので、
将来、撮像センサーが曲がるようになっても驚かないが）
よって、そのまま「写ルンです」のレンズを使っても、
銀塩時代よりもデジタルの方が写りが悪くなってしまう。
この問題の対策の為、この「Utulens」では、簡易絞り
機構を設けて像面湾曲等の収差を低減している。
しかし、その分、銀塩「写ルンです」の口径比F10～F11
程度よりも若干暗くなって、本「Utulens」は、F16
相当の固定絞りである。
まあ、デジタル機で使う分には（開放）F値の暗さは、
ISO感度を上げる等で対応可能である。日中ではまず
手ブレ等は起きないし、カメラの機種によってはボデイ
内蔵手ブレ補正機能も利用できる。
ただ、ISO感度や手ブレ補正焦点距離等を正しく設定
しないと、日中晴天以外では、手ブレや被写体ブレの
リスクがある。
しかし、本レンズは基本的にはトイレンズである。
フィルム風の「Lo-Fi描写」を目的とするならば、
初級中級層であれば「偶然の手ブレ」等を作品の意図と
する事もできるであろうし、上級層であれば、意図的に
手ブレや被写体ブレを発生せる「Lo-Fi技法」すらも
使う事が出来るであろう。
本「Utulens」は、パンフォーカス設定であり、ピント
調整機構（ヘリコイド）は無い。
しかし、基本的にはLマウント(M39/L39)対応品なので、
Lマウントアダプター（付属または市販品）を使用すれば
アダプターへの装着時のねじ込みを緩める事で、ほんの
僅かだが近接撮影を行う事もできる。
ただし、この用法では最短数10cm程度と、思ったよりも
近接できていない事と、ねじ込みを緩める事で、レンズの
脱落（落下故障、紛失）のリスクが極めて高い。
まあ基本的には、そうした凝った使い方をせず、中遠距離
のパンフォーカス撮影に特化した方が賢明かつ安全である。
（または、Lマウント・ヘリコイドアダプターを使うかだ）
描写は結構「Lo-Fi」だ、確かにこれだと、銀塩の
「写ルンです」の方が良く写った印象もある。
まあ、「写ルンです」は、それなりに良く考えて設計
されていたという事であろう。
まあでも、「銀塩っぽい」描写表現力を得る事もできる。
ちなみに、2000年代後半～2010年代前半頃、主に
「女子カメラ層」「アート層」などで、フィルムカメラの
見直しのブームが起こりかけた事もあった。
まあ、銀塩カメラ自体は、とても安価になったから、
「機材にお金をかけたく無い層」（＝アンチ「ブルジョア」、
これはいつの時代にも多い）にもウケるだろう、という
世情もあったし、世の中が皆デジタル写真で「Hi-Fi」化
したから、それに対抗する「Lo-Fi」の意味もあった。
しかし、私が気になったのは、それらの雑誌やWEB等で
「これがフィルム写真です」と紹介される写真の作品や
作例の画質が、「ウソだろう！」という位に、極めて
低画質であった事だ。
銀塩写真は、ちゃんとした機材（高性能レンズや高画質
フィルム）や現像環境を用いれば、現代のデジタル写真に
勝るとも劣らない位の高画質な写真を撮る事が出来る。
（参考：下写真は、ポジ（リバーサル）フィルムによる
撮影。フィルム撮影の証拠として、スキャン時にわざと
僅かにずらして、パーフォレーション（フィルム送り穴）
を画面内に入れている）
![_c0032138_07051715.jpg]()
そこまで低画質なのだろうか？
まあ考えられる原因は2つあり、1つは意図的にそうした
低画質（Lo-Fi）な写真を選んで掲載している状況だ。
それはまあ、「フィルムっぽい」という特徴や意図を
出す上では、デジタルのように綺麗に写っている写真を
載せたら区別ができないし、わざわざフィルムで撮る
意味も無いからだ。
もう1つは、そうした作品を提示して来るアマチュア層が、
必ずしも銀塩写真での、機材選択、撮影技法、DPEプロセス、
スキャン等でのデジタル化、画像編集等、の全ての工程に
精通している保証が無い、という事だ。
つまり、どこかで、いい加減な扱いをやっているから画質が
落ちてしまう。これは基本的にはスキル不足、あるいはミス
なのだが、まあでも、それはそれで上記1)の理由に合致し、
「フィルムっぽい」写真となる事から、それで何ら問題は
無い。あまり綺麗に写りすぎる（Hi-Fi）写真は、こうした
用途には適さないのだ。
![_c0032138_07051377.jpg]()
紹介済みなので、重複する説明は避けよう。
それに、トイレンズなので、あれこれと長所や短所を
語るべきものでもない。
ちなみに、今回の使用法は、FUJIFILM（ご存知、
「写ルンです」の製造元）のミラーレス機 X-E1との
組み合わせで、「デジタル写ルンです」の構成を意識して
使っている。
X-E1は、AF/MF性能に課題のある機種だが、こうした用法
では、それらの欠点が解消されて快適だ。
（注：勿論、システム構成上、それを意図している。
こうした措置を「弱点相殺型システム」と呼んでいる）
で、本来「Lo-Fi」撮影においては「エフェクト」の併用
が望ましいが、X-E1にはエフェクトは搭載されていない
ので、その優秀な「フィルムシミュレーション機能」を
代わりに使う事とした。
被写体条件などを上手く選んでカメラ設定にも留意すれば、
そこそこ、ちゃんと(Hi-Fiに）写す事も可能である。
![_c0032138_07051399.jpg]()
低いとは思うが、実際の用途があるかどうか？が
課題であろう、まあ、参考まで。
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さて、3本目のシステム
![_c0032138_07052874.jpg]()
（中古購入価格 10,000円）（以下、LENSBABY 3G)
カメラは、SONY NEX-3 (APS-C機）
2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。
過去記事で何度も紹介している為、重複する説明は避けよう。
「逆アオリ」による、特殊な描写が得られるレンズである。
![_c0032138_07052823.jpg]()
相性が良く、私の手には良く馴染んでいる。
というのも本LENSBABY 3Gは、操作性および使いこなしが
極めて困難なレンズである為、どのカメラに装着するかに
よっても評価が変わってきてしまうのだ。
ただし、NEX-3はSONY最初期(2010年）のミラーレス機
である為、エフェクト等の付加機能が搭載されていない。
「トイレンズ母艦」として使っている上で、その点のみ
不満点であるのだが、代替できる適正な後継機が無い為、
ずっと、このクラッシックな機体を使い続けている。
（注：近年にα6000を購入していて、近い将来に、それを
トイレンズ母艦としてNEX-3と交替予定である）
本レンズは、発売時には4万円位と結構高価であった、
その後、KENKOが輸入代理店となった事等で、LENSBABY
シリーズの価格は少し下がったのだが、同時に、何度も
新製品にリニューアルした事で、都度、機能（仕様）の
改良とともに、価格も上昇してきている。
2010年代後半からは、交換レンズ市場の縮退を受けて、
LENSBABYも「高付加価値型商品」を主力とするようになった、
つまり、販売数の減少を利益でカバーしないと市場が維持
できない訳であり、この結果、新製品の価格帯は4万円～
8万円あたりまで高騰している。
反面、旧世代のLENSBABY製品、たとえば本3Gであるとか、
後で紹介の「MUSE」等は、1万円を切る安価な中古相場
となっている為、かなりお買い得感が強い。
（古い機種でも、ティルトとしての性能はほぼ同等だ）
まあでも、やはり本3Gも「特殊用途」のレンズである。
これを買ったとしても、よほどこの効果に入れ込んでいる
専門マニア（LENSBABYの言葉を借りれば「フリーク」と
言うべきか。まあ「マニア」の中でも、特定のジャンルに
非常に強く拘る人達を、世間一般的に「フリーク」と呼ぶ
場合もある。
なお、「フェチ」も似た意味の用語ではあるが、そちらは
身体の一部などを好む「嗜好」としての意味で使われる
事が多いから、レンズ等の用語としては、少々不適切だ）
・・・で、その「フリーク」では無い限り、ティルト系
レンズを常用する、という事は少ないであろう。
だから、本3Gや後継機種が必要かどうかは、個人の
嗜好次第である。
![_c0032138_07052854.jpg]()
LENSBABY製品となっている。私もちょっと「フリーク」が
入って来てしまっているかも知れない（汗）
近年、新型のLENSBABY製品が色々と出ているので、欲しい
という気持ちが強いのだが、前述のように高付加価値型
商品となって高価すぎる為、多数は所有できていない。
（2本程度は、後日、別記事で紹介予定だ）
まあでも、そうやって「フリーク」化したマニア達を
ターゲットに、高価なLENSBANBY製品を売るのだとすれば、
マーケティング戦略的には、とても正解なのだろう。
危ない危ない、新製品に目移りする事は、程ほどにして
おこう・・・
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さて、次のシステム
![_c0032138_07054688.jpg]()
（中古購入価格 9,000円）（以下、AR105/4)
カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)
レンズそのものは、1970年台後半の発売と思われる
MF小口径中望遠マクロだが、レンズ単体では使用できず、
ベローズ（蛇腹状の延長鏡筒）または専用ヘリコイドを
必ず使用する必要がある。
本システムは、ベローズ付きで9,000円という安価な
中古価格であった、まあ現代において、これを利用する
適正な環境が無いので、一種の「ジャンク扱い」である。
ベローズをフルに使用すると、かなり大掛かりな構成と
なって、室内等の固定環境でしか使えない。
そこで、ベローズから不要な部品を全て取り外し、
（＝ダイエット、と呼んでいる）屋外での手持ち利用を
可能とした状態が、上写真のシステム構成である。
![_c0032138_07055796.jpg]()
一応手持ち撮影は可能であるが、カメラバッグには、
これは入らず、ハンドリングが悪い。
さらに言えば、操作性的に撮影の難易度がかなり高く、
加えて、縦位置での手持ち撮影が相当に困難である事、
おまけに、システム全体の重心をホールドする場所が
無く、下手をすると、蛇腹を無意識に手で掴んでしまい
「ぐにゃり」とした感触で、慌てて、故障（破損）して
いないか？を疑う事の繰り返しだ。
描写力自体は悪く無い、しかし、レンズ構成やスペックが
NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4
(レンズマニアックス第16回記事）と、全く同じであり、
描写傾向も極めて酷似している。
なので、一般的なフィールド（屋外）撮影では、
Ai105/4の方が遥かに使い易い為に、本AR105/4を
わざわざベローズ付きで持ち出す理由が殆ど無い。
まあ、本AR105/4の方がAi105/4よりも最大撮影倍率は
高いし、おまけにWD(ワーキング・ディスタンス）を
長く取れる、という僅かな利点は存在する。
しかし、現代のミラーレス時代においては、デジタル
拡大機能の利用も容易である為、（マクロ）レンズ自体
の最大撮影倍率スペックは、あまり重要では無い。
それに、あまりに撮影倍率を上げて撮ろうとすると、
今度は、撮影技法そのものの超高難易度が襲いかかる。
（匠の写真用語辞典第3回「超マクロレンズ」参照）
![_c0032138_07055782.jpg]()
上級マニア、あるいは「好事家」向けであろう。
入手性も困難であるし、「指名買い」の必要性も無い。
別に「ヘキサノン」というブランドがあるから銘玉という
訳でも無いし・・ これであったら、全ての点でNIKONの
Ai105/4を購入した方がベターであろう。
ちなみに、Ai105/4は本ベローズシステムよりも安価な
8,000円（税込）で中古購入している。
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さて、5本目のシステム
![_c0032138_07060879.jpg]()
（中古購入価格 4,000円）（以下、MUSE ZP)
カメラは、OLYMPUS E-410 (4/3機）
さて、また説明が非常にややこしいシステムだ（汗）
今回は「本MUSE オプテイックのゾーンプレートモードを
使用して撮影する」が、この時点で言葉の意味が何の事
やら、さっぱりわからないかも知れない（汗）
幸い「レンズ・マニアックス第4回記事」で、本システム
についての詳細を説明しているので、そちらを参考に
してもらえば良いと思う。
![_c0032138_07060876.jpg]()
これはこれで面白いのではあるが、やはり「有効な用途」が
見つけ難いレンズでもある。
それと、今回は、このMUSEのユニットが4/3機用の為
（注：終焉した4/3システム用であったため、在庫処分で
安価に新品購入する事ができた）OLYMPUS E-410の
4/3機を使用しているが、この機体は低感度である為、
少々使い勝手が悪い。
以降、レンズはそのままMUSE ZPを使用するが、
簡易4/3→Eマウントアダプター（電子接点なし）を
介して、カメラをSONY NEX-7 (APS-C機）に交換しよう。
![_c0032138_07063002.jpg]()
しないのだが、本MUSEの場合、そうした電気的なやり取り
が不要なトイレンズの為に、アダプターは単にマウント形状を
変換するだけの簡単な構造の物で良い。
NEX-7を母艦とするならば、優秀なエフェクト機能を
併用するのも面白いであろう。なお、さらにエフェクトが
優秀なオリンパスのミラーレス機（OM-D E-M1等）で使った
方が良かったかも知れないが、勿論搭載エフェクトの仕様は
機種毎に異なるので、まあ、使っているカメラの搭載範囲内
で選べば良いだけの話だ。エフェクトの件に限らないが、
カメラの機能や性能が高いからと言って、それを根拠に
良い写真が撮れる訳でも無い。あくまで、どの機能を、
どのように使うかが肝心である。
これは、ごく当たり前の話ではあるが、残念ながら多くの
初級者は、この事が理解できず、機能や性能仕様の高い
（しかし高額な）カメラばかりを欲しがってしまうのだ。
でも、10年前であれば、それは「腕に見合わず、格好悪い」
と、切り捨ててしまえたのだが、現代においては、カメラ
市場が極端に縮退してしまっている為、初級中級層に
高価な最新高性能カメラを買ってもらって市場を潤さないと
本当にカメラ市場が崩壊してしまう。そうなると、勿論
皆が困るので、せっせとビギナー層に高価な最新機材を
買ってもらって、私は、古くなってコスパがとても良く
なった旧世代の機材を、中古で買う事にしようか。
![_c0032138_07063018.jpg]()
特別な用途は考えにくいかも知れない。
だがまあ、今回の記事の「変則レンズ」は、全てが同様だ、
いずれの機材（レンズ）も、あまり特別な用途を持たない
ものばかりである。勿論、初級中級層に推奨できるような
ものは少なく、買ったとしても用途が無くて、持て余して
しまう事であろう。
まあ、あくまで「参考まで」というスタンスである。
----
では、今回ラストのシステム
![_c0032138_07064093.jpg]()
（中古購入価格 10,000円）（以下、DT30/2.8)
カメラは、SONY α65 (APS-C機）
ハイコスパ第14回記事等で紹介の、2009年発売のAPS-C機
専用AF単焦点準広角（標準画角）マクロレンズ。
エントリー・マクロレンズとしては優秀な類である。
一応等倍撮影が出来るし、有限回転式ピントリングの為に、
近接MF技法が使え、αフタケタ機に備わるピーキング機能
を併用する事で、快適なマクロ撮影を可能とする。
描写力は「感動的」という要素は無いが、悪いという話
でも無い。
![_c0032138_07064071.jpg]()
いるため、通常レンズに比較して近距離の撮影においては
「非常に描写力が優れる」という印象を持つ事が多い。
（注：「設計基準が最短側、無限遠側」と、ざっくりと区別
される事が多いが、「設計基準」では、あまりに広範囲で
曖昧な言葉なので、設計開発の実務を全く理解していない
門外漢の用語と判断し、本ブログでは滅多にそうは呼ばない）
まあ、その手の「本格的なマクロレンズ」に比べると、
本レンズの描写力は、やや物足りない印象もあるだろう。
しかし、1万円の中古価格（注：現代ではさらに相場が
安価になっている）で買えるレンズとして考えると、
極めてコスパが良い。
最大の特徴として、WD（ワーキング・ディスタンス）が
極めて短い（数cm）事がある。
まあ、準広角（標準画角）マクロで等倍仕様であれば、
だいたいWDは短くはなるが、それにしても、この短さは
トップクラスである（他にもミラーレス機用の、30mm級
等倍マクロ等も、同様にWDが非常に短いものがある）
WDが短い事は長所であるとは言い切れず、被写体に非常に
近接して撮影する場合、屋外撮影ではカメラやレンズの
影が被写体にかかってしまうとか、昆虫等は逃げてしまう
とか、誤って被写体に接触してしまう（例：花粉やら
料理の脂分等がレンズにつく、模型を壊してしまう等）
そもそも、どうしても被写体に接近できない環境もある
（例：花壇とか、頭上の木々の花等）だろう。
まあ、被写体に近接出来ないケースでは、中望遠マクロや
望遠マクロ等のWDが長い機材を使う必要があると言う事だ。
だが、WDが短い事を意外な長所にする事もできる。
それは、「ZENJIX soratama 72（宙玉）」の利用だ。
以降、SONY DT30/2.8を、マスター（主）レンズとして、、
そのアタッチメントをつけてみよう。
![_c0032138_07064050.jpg]()
第61回、第69回記事等の多数で紹介済みの、2010年代
発売の特殊アタッチメント型レンズである。
（新品購入価格 6,000円）
このアタッチメント（注：「付属品」という意味。勿論
アタッチメントには「フィルター径」という意味は無いが
WEB上で誤用が目立つ）は、ガラス玉（宙玉）に映る映像を
撮影するものだが、レンズ前部に非常に近接して「宙玉」を
配置しなければならない。たいていのレンズではWDが長い
為にピントが合わず、「宙玉」を、かなり遠い位置に置く
必要があり、その構造を工作する等が面倒であったり、
構造が脆くなったり、加えて「宙玉」が小さく写りすぎて
しまう。
![_c0032138_07064087.jpg]()
逆転して掲載している）
本DT30/2.8であれば、WDが数cmであるから、「宙玉」を
ある程度大きく写す事が可能であるし、装着する為の
構造もシンプルかつ小型化できるので、ハンドリングが楽だ。
それから「もっとWDが短いレンズは無いのか？」というと、
実は、そういったレンズも存在している。
具体的には、本シリーズ第17回記事等で紹介した、
LAOWA 15mm/f4 であり、その「等倍広角マクロ」では、
WDは数mm程度しかない。その場合「宙玉」を、ほとんど
ダイレクトにレンズ前に装着出来る為、さらにコンパクトに
なるのだが、「宙玉」自体の構造上、レンズ前数mmまで
近接しての配置ができず、むしろ「宙玉」が小さく写って
しまうという課題があった（当該記事参照）
まあ、やはり、本DT30/2.8が、「宙玉」のマスターレンズ
としては適正なのではなかろうか・・？
----
さて、今回の記事「変則レンズ特集」は、このあたり迄で、
次回記事に続く・・
別に紹介している上級マニア層向けの記事である。
今回の記事では「変則的レンズ」を6本紹介しよう。
「変則（的）レンズとは何か？」と言うと、これを
ちゃんと定義する事は難しい。
まあ、あまり一般的では無い描写傾向を持っていたり、
あまり一般的では無いシステム構成のレンズである、
としておこう。
----
まず最初のシステム
（新品購入価格 39,000円）（以下、TWIST)
カメラは、SONY α7 (フルサイズ機）
2016年発売の「ぐるぐるボケ」特殊レンズ。
レンズマニアックス第2回記事、ハイコスパ名玉編
第3回記事等で紹介済みである為、本TWISTの仕様等に
ついては、ばっさりと割愛しよう。
最大の特徴は、その、なんとも言えない「ぐるぐるボケ」
の発生である。
これは「ぐるぐるボケ」の他「渦巻きボケ」と呼ばれる
事もあるが、言葉であれこれ説明するよりも、写真を
見てもらった方が一目瞭然であろう。
μ4/3機よりも出易い。（像面湾曲と非点収差は、画角の
2乗に比例して増加するからだ）
本TWISTは各種一眼レフ/ミラーレス機用のマウントで
販売されているが、私の場合はNIKON (F)マウント版を
選択している。このマウントであれば、およそ他の
どのカメラにも（アダプターを介して）装着が可能だ。
（本レンズに限らず、特殊レンズ・変則レンズは
基本的に、NIKON F(/Ai)マウント品を購入するのが
他機種利用での汎用性を高める意味で効率的だ）
さて、本レンズの特徴は、その「ぐるぐるボケ」であるが、
この発生量は絞り値で制御できる。
「ぐるぐるボケ」の発生要因を説明や理解をする事は
高度で専門的な光学知識が必要となる為、割愛するが
まあ、簡単に言えば「収差」の類であり、基本的に収差は
絞りを絞り込む事で、それが低減するものも多い。
（絞ると、どの収差が、どれくらい低減するか？は、
近いうちに「匠の写真用語辞典」で解説する予定だ）
「ぐるぐるボケ」が発生する事で、TWISTは「トイレンズ」
の類だ、と勘違いされてしまう事も多いと思うが・・
本TWISTは、そんなに「Lo-Fi」な写りでは無い。
ピント面、あるいは画面中央部は極めてシャープであり、
他の一般レンズに勝るとも劣らない。
それもその筈、このレンズ構成の基礎となった設計は
1800年代（19世紀）に発明されて、20世紀半ば位
までは人物撮影用の写真レンズとして非常に長い期間
「定番」の構成であったのだ。（ペッツヴァール型構成）
ただし、それらの古い時代であっても、ここまでは
「ぐるぐるボケ」は酷くは無い、あくまで本レンズの
場合は、その特徴を誇張した設計になっている。
戦後（1950年頃）では、テッサー型やプラナー型と
いった、他のレンズ構成がポピュラーになってきた為、
ペッツヴァール型は減ってきたのだが、「画面中央部の
解像力が高い」という特徴から、望遠鏡（天体・地上）
や、写真用簡易望遠レンズの構成としては引き続き定番
として使用されている。
望遠鏡では、背景のボケ質を重視する必要がなく、多少
ぐるぐるボケが発生していても問題無いからだ。
なお、「（写真用）簡易望遠レンズ」とは何かと言うと、
天体望遠鏡のような2群4枚（ペッツヴァール型）等の
構成を正立像（注：天体望遠鏡は「倒立像」である）
となるようにした簡便で安価な構成の（超）望遠レンズ
である。（注：他のレンズ構成も勿論存在している）
1970年代～1980年代頃に、銀塩一眼レフが一般層にも
普及した際、ビギナー層には「望遠レンズが欲しい」
というニーズが大きかったが、メーカー純正のレンズは
「大きく重く高価」な三重苦なので、ビギナー層が買える
ものではなかった。そんな時、主に海外等の光学機器
（非カメラ）メーカー等から、安価に発売された事が
あった。（例：ミラーレス・マニアックス第63回記事で
紹介の「SP-500」（500mm/f8)、メーカー名等は不明）
同様な構造でカメラメーカー純正では「ニコンおもしろ
レンズ工房400mm/f8（どどっと400)」（ミラーレス・
マニアックス第38回記事、本シリーズ第11回記事）
もあった(下写真）
長くなると、それに応じて鏡筒の全長も非常に長くなって
いく事であり、例えば「どどっと400」は、全長30cmも
ある為、そのままではハンドリング性能が悪く、分解し、
折りたたんで（入れ子にして）持ち運ぶのだ。
焦点距離に対して、レンズ全長が長いものは、すなわち
「望遠比（テレ比）が大きい」レンズとなる、
さらに言えば、焦点距離よりも短い全長となるような
設計を目指したものが「望遠レンズ」（まれに短焦点とも）
であり、これが「望遠」の本来の意味だ。
（注：「焦点距離とバックフォーカスの比である」という
解釈もあり、ちゃんと用語の定義が決まっていない）
つまり、「遠くの物を大きく写す」のが望遠レンズの
意味では無く、「焦点距離よりも全長が短いレンズ」
（又は、焦点距離よりもバックフォーカスが短いレンズ）
の事を、本来は「望遠レンズ」と言う訳だ。
だが、いつも記事で書くように「光学設計（専門）用語」
は、古くから発達してきた学術分野であるが故にか、用語の
統一が行われていない。光学用語は、研究者や実務者により、
さまざまな呼び方や意味があり、これが正解というものは
どうやら無い様子だ。ネット上の情報はもとより、専門書
毎でも、それぞれ用語の定義や呼び方が異なっているので、
この分野を勉強しようとすると、非常に困ってしまう他、
カメラマンのビギナー層等が様々な解釈で不正確な情報を
色々と流す為、ますます、光学分野に対する正確な知識が
世の中に定着していかない。これは残念な状況である。
本TWISTの話に戻るが、この描写を言葉で色々と説明する
のは困難である、まあ、「こういう特殊な写りだ」
という事がわかれば、それで良いのではなかろうか？
私の場合、本レンズにおいて困っている事がある。
それは、購入以降、あまり「用途開発」が進んでいない事だ。
「用途開発」つまり、レンズをどんな用途（被写体の種類、
被写体の状況、撮り方、使用目的）に使うかを、考えたり
試したりしていく事なのだが・・
使用2～3年になるものの、これといった有益な使い方が
まだ見つかっていない（汗）
他記事でも書いたが、もし人物撮影に使った場合、
遊びやアート用途であれば良いが、依頼（業務）撮影では
この個性的な描写がクライアント等に受け入れて貰える
かは不明である（というか、まず無理だろう）
まあ、引き続き「用途開発」を進めていくしか無い、とも
思っている。
やや高価なレンズであり、中古はまず出ないと思う、
用途が難しいので、誰にでも推奨できるレンズでは無い。
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さて、次のシステム
（新品購入価格 5,000円 マウントアダプター付き価格）
カメラは、FUJIFILM X-E1 (APS-C機）
2017年発売の、銀塩「レンズ付きフィルム・写ルンです」
（FUJIFILM製）の搭載レンズを再利用した単品トイレンズ。
この機種名の「Utulens」（うつれんず）は、その事を
由来としている。
銀塩「写ルンです」の写真の雰囲気そのままに撮れる、
というのが触れ込みではあるが・・
を低減するために、フィルムを湾曲して装填する、という
トリッキーな特殊構造であったが、デジタルでは、それは
さすがに無理だ。（＝現代の撮像センサーは湾曲しない。
ただ、近代では「曲がる太陽電池」も存在する模様なので、
将来、撮像センサーが曲がるようになっても驚かないが）
よって、そのまま「写ルンです」のレンズを使っても、
銀塩時代よりもデジタルの方が写りが悪くなってしまう。
この問題の対策の為、この「Utulens」では、簡易絞り
機構を設けて像面湾曲等の収差を低減している。
しかし、その分、銀塩「写ルンです」の口径比F10～F11
程度よりも若干暗くなって、本「Utulens」は、F16
相当の固定絞りである。
まあ、デジタル機で使う分には（開放）F値の暗さは、
ISO感度を上げる等で対応可能である。日中ではまず
手ブレ等は起きないし、カメラの機種によってはボデイ
内蔵手ブレ補正機能も利用できる。
ただ、ISO感度や手ブレ補正焦点距離等を正しく設定
しないと、日中晴天以外では、手ブレや被写体ブレの
リスクがある。
しかし、本レンズは基本的にはトイレンズである。
フィルム風の「Lo-Fi描写」を目的とするならば、
初級中級層であれば「偶然の手ブレ」等を作品の意図と
する事もできるであろうし、上級層であれば、意図的に
手ブレや被写体ブレを発生せる「Lo-Fi技法」すらも
使う事が出来るであろう。
本「Utulens」は、パンフォーカス設定であり、ピント
調整機構（ヘリコイド）は無い。
しかし、基本的にはLマウント(M39/L39)対応品なので、
Lマウントアダプター（付属または市販品）を使用すれば
アダプターへの装着時のねじ込みを緩める事で、ほんの
僅かだが近接撮影を行う事もできる。
ただし、この用法では最短数10cm程度と、思ったよりも
近接できていない事と、ねじ込みを緩める事で、レンズの
脱落（落下故障、紛失）のリスクが極めて高い。
まあ基本的には、そうした凝った使い方をせず、中遠距離
のパンフォーカス撮影に特化した方が賢明かつ安全である。
（または、Lマウント・ヘリコイドアダプターを使うかだ）
描写は結構「Lo-Fi」だ、確かにこれだと、銀塩の
「写ルンです」の方が良く写った印象もある。
まあ、「写ルンです」は、それなりに良く考えて設計
されていたという事であろう。
まあでも、「銀塩っぽい」描写表現力を得る事もできる。
ちなみに、2000年代後半～2010年代前半頃、主に
「女子カメラ層」「アート層」などで、フィルムカメラの
見直しのブームが起こりかけた事もあった。
まあ、銀塩カメラ自体は、とても安価になったから、
「機材にお金をかけたく無い層」（＝アンチ「ブルジョア」、
これはいつの時代にも多い）にもウケるだろう、という
世情もあったし、世の中が皆デジタル写真で「Hi-Fi」化
したから、それに対抗する「Lo-Fi」の意味もあった。
しかし、私が気になったのは、それらの雑誌やWEB等で
「これがフィルム写真です」と紹介される写真の作品や
作例の画質が、「ウソだろう！」という位に、極めて
低画質であった事だ。
銀塩写真は、ちゃんとした機材（高性能レンズや高画質
フィルム）や現像環境を用いれば、現代のデジタル写真に
勝るとも劣らない位の高画質な写真を撮る事が出来る。
（参考：下写真は、ポジ（リバーサル）フィルムによる
撮影。フィルム撮影の証拠として、スキャン時にわざと
僅かにずらして、パーフォレーション（フィルム送り穴）
を画面内に入れている）
そこまで低画質なのだろうか？
まあ考えられる原因は2つあり、1つは意図的にそうした
低画質（Lo-Fi）な写真を選んで掲載している状況だ。
それはまあ、「フィルムっぽい」という特徴や意図を
出す上では、デジタルのように綺麗に写っている写真を
載せたら区別ができないし、わざわざフィルムで撮る
意味も無いからだ。
もう1つは、そうした作品を提示して来るアマチュア層が、
必ずしも銀塩写真での、機材選択、撮影技法、DPEプロセス、
スキャン等でのデジタル化、画像編集等、の全ての工程に
精通している保証が無い、という事だ。
つまり、どこかで、いい加減な扱いをやっているから画質が
落ちてしまう。これは基本的にはスキル不足、あるいはミス
なのだが、まあでも、それはそれで上記1)の理由に合致し、
「フィルムっぽい」写真となる事から、それで何ら問題は
無い。あまり綺麗に写りすぎる（Hi-Fi）写真は、こうした
用途には適さないのだ。
紹介済みなので、重複する説明は避けよう。
それに、トイレンズなので、あれこれと長所や短所を
語るべきものでもない。
ちなみに、今回の使用法は、FUJIFILM（ご存知、
「写ルンです」の製造元）のミラーレス機 X-E1との
組み合わせで、「デジタル写ルンです」の構成を意識して
使っている。
X-E1は、AF/MF性能に課題のある機種だが、こうした用法
では、それらの欠点が解消されて快適だ。
（注：勿論、システム構成上、それを意図している。
こうした措置を「弱点相殺型システム」と呼んでいる）
で、本来「Lo-Fi」撮影においては「エフェクト」の併用
が望ましいが、X-E1にはエフェクトは搭載されていない
ので、その優秀な「フィルムシミュレーション機能」を
代わりに使う事とした。
被写体条件などを上手く選んでカメラ設定にも留意すれば、
そこそこ、ちゃんと(Hi-Fiに）写す事も可能である。
低いとは思うが、実際の用途があるかどうか？が
課題であろう、まあ、参考まで。
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さて、3本目のシステム
（中古購入価格 10,000円）（以下、LENSBABY 3G)
カメラは、SONY NEX-3 (APS-C機）
2007年発売の、ティルト機構付き特殊レンズ。
過去記事で何度も紹介している為、重複する説明は避けよう。
「逆アオリ」による、特殊な描写が得られるレンズである。
相性が良く、私の手には良く馴染んでいる。
というのも本LENSBABY 3Gは、操作性および使いこなしが
極めて困難なレンズである為、どのカメラに装着するかに
よっても評価が変わってきてしまうのだ。
ただし、NEX-3はSONY最初期(2010年）のミラーレス機
である為、エフェクト等の付加機能が搭載されていない。
「トイレンズ母艦」として使っている上で、その点のみ
不満点であるのだが、代替できる適正な後継機が無い為、
ずっと、このクラッシックな機体を使い続けている。
（注：近年にα6000を購入していて、近い将来に、それを
トイレンズ母艦としてNEX-3と交替予定である）
本レンズは、発売時には4万円位と結構高価であった、
その後、KENKOが輸入代理店となった事等で、LENSBABY
シリーズの価格は少し下がったのだが、同時に、何度も
新製品にリニューアルした事で、都度、機能（仕様）の
改良とともに、価格も上昇してきている。
2010年代後半からは、交換レンズ市場の縮退を受けて、
LENSBABYも「高付加価値型商品」を主力とするようになった、
つまり、販売数の減少を利益でカバーしないと市場が維持
できない訳であり、この結果、新製品の価格帯は4万円～
8万円あたりまで高騰している。
反面、旧世代のLENSBABY製品、たとえば本3Gであるとか、
後で紹介の「MUSE」等は、1万円を切る安価な中古相場
となっている為、かなりお買い得感が強い。
（古い機種でも、ティルトとしての性能はほぼ同等だ）
まあでも、やはり本3Gも「特殊用途」のレンズである。
これを買ったとしても、よほどこの効果に入れ込んでいる
専門マニア（LENSBABYの言葉を借りれば「フリーク」と
言うべきか。まあ「マニア」の中でも、特定のジャンルに
非常に強く拘る人達を、世間一般的に「フリーク」と呼ぶ
場合もある。
なお、「フェチ」も似た意味の用語ではあるが、そちらは
身体の一部などを好む「嗜好」としての意味で使われる
事が多いから、レンズ等の用語としては、少々不適切だ）
・・・で、その「フリーク」では無い限り、ティルト系
レンズを常用する、という事は少ないであろう。
だから、本3Gや後継機種が必要かどうかは、個人の
嗜好次第である。
LENSBABY製品となっている。私もちょっと「フリーク」が
入って来てしまっているかも知れない（汗）
近年、新型のLENSBABY製品が色々と出ているので、欲しい
という気持ちが強いのだが、前述のように高付加価値型
商品となって高価すぎる為、多数は所有できていない。
（2本程度は、後日、別記事で紹介予定だ）
まあでも、そうやって「フリーク」化したマニア達を
ターゲットに、高価なLENSBANBY製品を売るのだとすれば、
マーケティング戦略的には、とても正解なのだろう。
危ない危ない、新製品に目移りする事は、程ほどにして
おこう・・・
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さて、次のシステム
（中古購入価格 9,000円）（以下、AR105/4)
カメラは、PANASONIC DMC-G1 (μ4/3機)
レンズそのものは、1970年台後半の発売と思われる
MF小口径中望遠マクロだが、レンズ単体では使用できず、
ベローズ（蛇腹状の延長鏡筒）または専用ヘリコイドを
必ず使用する必要がある。
本システムは、ベローズ付きで9,000円という安価な
中古価格であった、まあ現代において、これを利用する
適正な環境が無いので、一種の「ジャンク扱い」である。
ベローズをフルに使用すると、かなり大掛かりな構成と
なって、室内等の固定環境でしか使えない。
そこで、ベローズから不要な部品を全て取り外し、
（＝ダイエット、と呼んでいる）屋外での手持ち利用を
可能とした状態が、上写真のシステム構成である。
一応手持ち撮影は可能であるが、カメラバッグには、
これは入らず、ハンドリングが悪い。
さらに言えば、操作性的に撮影の難易度がかなり高く、
加えて、縦位置での手持ち撮影が相当に困難である事、
おまけに、システム全体の重心をホールドする場所が
無く、下手をすると、蛇腹を無意識に手で掴んでしまい
「ぐにゃり」とした感触で、慌てて、故障（破損）して
いないか？を疑う事の繰り返しだ。
描写力自体は悪く無い、しかし、レンズ構成やスペックが
NIKON Ai Micro-NIKKOR 105mm/f4
(レンズマニアックス第16回記事）と、全く同じであり、
描写傾向も極めて酷似している。
なので、一般的なフィールド（屋外）撮影では、
Ai105/4の方が遥かに使い易い為に、本AR105/4を
わざわざベローズ付きで持ち出す理由が殆ど無い。
まあ、本AR105/4の方がAi105/4よりも最大撮影倍率は
高いし、おまけにWD(ワーキング・ディスタンス）を
長く取れる、という僅かな利点は存在する。
しかし、現代のミラーレス時代においては、デジタル
拡大機能の利用も容易である為、（マクロ）レンズ自体
の最大撮影倍率スペックは、あまり重要では無い。
それに、あまりに撮影倍率を上げて撮ろうとすると、
今度は、撮影技法そのものの超高難易度が襲いかかる。
（匠の写真用語辞典第3回「超マクロレンズ」参照）
上級マニア、あるいは「好事家」向けであろう。
入手性も困難であるし、「指名買い」の必要性も無い。
別に「ヘキサノン」というブランドがあるから銘玉という
訳でも無いし・・ これであったら、全ての点でNIKONの
Ai105/4を購入した方がベターであろう。
ちなみに、Ai105/4は本ベローズシステムよりも安価な
8,000円（税込）で中古購入している。
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さて、5本目のシステム
（中古購入価格 4,000円）（以下、MUSE ZP)
カメラは、OLYMPUS E-410 (4/3機）
さて、また説明が非常にややこしいシステムだ（汗）
今回は「本MUSE オプテイックのゾーンプレートモードを
使用して撮影する」が、この時点で言葉の意味が何の事
やら、さっぱりわからないかも知れない（汗）
幸い「レンズ・マニアックス第4回記事」で、本システム
についての詳細を説明しているので、そちらを参考に
してもらえば良いと思う。
これはこれで面白いのではあるが、やはり「有効な用途」が
見つけ難いレンズでもある。
それと、今回は、このMUSEのユニットが4/3機用の為
（注：終焉した4/3システム用であったため、在庫処分で
安価に新品購入する事ができた）OLYMPUS E-410の
4/3機を使用しているが、この機体は低感度である為、
少々使い勝手が悪い。
以降、レンズはそのままMUSE ZPを使用するが、
簡易4/3→Eマウントアダプター（電子接点なし）を
介して、カメラをSONY NEX-7 (APS-C機）に交換しよう。
しないのだが、本MUSEの場合、そうした電気的なやり取り
が不要なトイレンズの為に、アダプターは単にマウント形状を
変換するだけの簡単な構造の物で良い。
NEX-7を母艦とするならば、優秀なエフェクト機能を
併用するのも面白いであろう。なお、さらにエフェクトが
優秀なオリンパスのミラーレス機（OM-D E-M1等）で使った
方が良かったかも知れないが、勿論搭載エフェクトの仕様は
機種毎に異なるので、まあ、使っているカメラの搭載範囲内
で選べば良いだけの話だ。エフェクトの件に限らないが、
カメラの機能や性能が高いからと言って、それを根拠に
良い写真が撮れる訳でも無い。あくまで、どの機能を、
どのように使うかが肝心である。
これは、ごく当たり前の話ではあるが、残念ながら多くの
初級者は、この事が理解できず、機能や性能仕様の高い
（しかし高額な）カメラばかりを欲しがってしまうのだ。
でも、10年前であれば、それは「腕に見合わず、格好悪い」
と、切り捨ててしまえたのだが、現代においては、カメラ
市場が極端に縮退してしまっている為、初級中級層に
高価な最新高性能カメラを買ってもらって市場を潤さないと
本当にカメラ市場が崩壊してしまう。そうなると、勿論
皆が困るので、せっせとビギナー層に高価な最新機材を
買ってもらって、私は、古くなってコスパがとても良く
なった旧世代の機材を、中古で買う事にしようか。
特別な用途は考えにくいかも知れない。
だがまあ、今回の記事の「変則レンズ」は、全てが同様だ、
いずれの機材（レンズ）も、あまり特別な用途を持たない
ものばかりである。勿論、初級中級層に推奨できるような
ものは少なく、買ったとしても用途が無くて、持て余して
しまう事であろう。
まあ、あくまで「参考まで」というスタンスである。
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では、今回ラストのシステム
（中古購入価格 10,000円）（以下、DT30/2.8)
カメラは、SONY α65 (APS-C機）
ハイコスパ第14回記事等で紹介の、2009年発売のAPS-C機
専用AF単焦点準広角（標準画角）マクロレンズ。
エントリー・マクロレンズとしては優秀な類である。
一応等倍撮影が出来るし、有限回転式ピントリングの為に、
近接MF技法が使え、αフタケタ機に備わるピーキング機能
を併用する事で、快適なマクロ撮影を可能とする。
描写力は「感動的」という要素は無いが、悪いという話
でも無い。
いるため、通常レンズに比較して近距離の撮影においては
「非常に描写力が優れる」という印象を持つ事が多い。
（注：「設計基準が最短側、無限遠側」と、ざっくりと区別
される事が多いが、「設計基準」では、あまりに広範囲で
曖昧な言葉なので、設計開発の実務を全く理解していない
門外漢の用語と判断し、本ブログでは滅多にそうは呼ばない）
まあ、その手の「本格的なマクロレンズ」に比べると、
本レンズの描写力は、やや物足りない印象もあるだろう。
しかし、1万円の中古価格（注：現代ではさらに相場が
安価になっている）で買えるレンズとして考えると、
極めてコスパが良い。
最大の特徴として、WD（ワーキング・ディスタンス）が
極めて短い（数cm）事がある。
まあ、準広角（標準画角）マクロで等倍仕様であれば、
だいたいWDは短くはなるが、それにしても、この短さは
トップクラスである（他にもミラーレス機用の、30mm級
等倍マクロ等も、同様にWDが非常に短いものがある）
WDが短い事は長所であるとは言い切れず、被写体に非常に
近接して撮影する場合、屋外撮影ではカメラやレンズの
影が被写体にかかってしまうとか、昆虫等は逃げてしまう
とか、誤って被写体に接触してしまう（例：花粉やら
料理の脂分等がレンズにつく、模型を壊してしまう等）
そもそも、どうしても被写体に接近できない環境もある
（例：花壇とか、頭上の木々の花等）だろう。
まあ、被写体に近接出来ないケースでは、中望遠マクロや
望遠マクロ等のWDが長い機材を使う必要があると言う事だ。
だが、WDが短い事を意外な長所にする事もできる。
それは、「ZENJIX soratama 72（宙玉）」の利用だ。
以降、SONY DT30/2.8を、マスター（主）レンズとして、、
そのアタッチメントをつけてみよう。
第61回、第69回記事等の多数で紹介済みの、2010年代
発売の特殊アタッチメント型レンズである。
（新品購入価格 6,000円）
このアタッチメント（注：「付属品」という意味。勿論
アタッチメントには「フィルター径」という意味は無いが
WEB上で誤用が目立つ）は、ガラス玉（宙玉）に映る映像を
撮影するものだが、レンズ前部に非常に近接して「宙玉」を
配置しなければならない。たいていのレンズではWDが長い
為にピントが合わず、「宙玉」を、かなり遠い位置に置く
必要があり、その構造を工作する等が面倒であったり、
構造が脆くなったり、加えて「宙玉」が小さく写りすぎて
しまう。
逆転して掲載している）
本DT30/2.8であれば、WDが数cmであるから、「宙玉」を
ある程度大きく写す事が可能であるし、装着する為の
構造もシンプルかつ小型化できるので、ハンドリングが楽だ。
それから「もっとWDが短いレンズは無いのか？」というと、
実は、そういったレンズも存在している。
具体的には、本シリーズ第17回記事等で紹介した、
LAOWA 15mm/f4 であり、その「等倍広角マクロ」では、
WDは数mm程度しかない。その場合「宙玉」を、ほとんど
ダイレクトにレンズ前に装着出来る為、さらにコンパクトに
なるのだが、「宙玉」自体の構造上、レンズ前数mmまで
近接しての配置ができず、むしろ「宙玉」が小さく写って
しまうという課題があった（当該記事参照）
まあ、やはり、本DT30/2.8が、「宙玉」のマスターレンズ
としては適正なのではなかろうか・・？
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さて、今回の記事「変則レンズ特集」は、このあたり迄で、
次回記事に続く・・