一般的なカメラユーザー層には普及していない「特殊用語」や
「本ブログ独自の写真用語や概念」を解説するシリーズ記事。
今回第14回記事は「ノウハウ編」でのサブカテゴリーの
「撮影技法・特殊技法」の「Part2」とする。
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★デジタル拡大機能
一般用語＋独自概念。
まずデジタル拡大機能とは、画像処理的手法を用いて、レンズの
画角（焦点距離）を仮想的に伸ばす（拡大する）機能と定義する。
（注：ピント確認やMFの為に、EVFやライブビューでの表示画像を
拡大するケースは除く。その事は「拡大表示」と呼んでいる）
これはメーカーにより色々な処理方式や呼び名がある機能だが、
本ブログでは
・デジタルズーム（画角を連続的に変化させる事が出来る）
・デジタルテレコン（画角を1.4倍、2倍等、予め
決められたステップで段階的に変化させる事ができる）
の2種類に統一して、かつ区別している。
近年の多くのミラーレス機には、デジタル拡大機能が入って
いるが、一眼レフであっても例えばSONY αフタケタ機には
デジタルテレコン機能が搭載されているし、NIKON機での
撮像範囲設定（FX→DXまたはDX→1.3倍モード。いわゆる
クロップ機能）も、原理的には類似であると言える。
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嫌われている。
1)画質が悪くなる
2)画素数が減る
3)トリミング編集と等価な為、使う意味が無い
これらは確かに半分はその通りだ、だが、短所ばかりという
訳では無い、デジタル拡大機能を、より深堀りするには、
まず、その原理と効能を良く理解する必要があるだろう。
デジタル拡大には概ね以下の4つの方式がある。
A)単純拡大
→画像処理（スプライン関数、バイキュービック法、
ランチョス法など）により単純に画像を拡大する。
2～3倍程度迄ならば画質の劣化はあまり目立たない。
（注：ここでの「倍数」は、撮像素子の対角線長の変化だが
簡便には、レンズ焦点距離の変化と見なしても良い、
例：100mm画角→200mm画角になれば2倍）
B)超解像拡大
→画像処理手法の一種であり、画像の一部の特徴を解析
しながら、どのように補間するか（拡大したピクセル
の隙間をどれくらいの色にするか）を決めていく手法。
概ね上記単純拡大よりも高画質で拡大でき、4～6倍
程度までは画質劣化は目立たない。
このやり方（アルゴリズム）は各社様々だが、大別して
「１枚超解像」と「複数超解像」があり、前者は主に
デジカメや画像編集での静止画処理に用いられている。
後者は複数のフレーム（コマ）が必要な為に、従来は
ビデオデッキ等での動画処理(NTSC→ハイビジョン）等に
使われていたが、近年ではデジカメでも連写を行ってそこから
合成する「連写超解像」や、内蔵手ブレ補正と同様に撮像
センサーを微細に動かしながら連写を行い、それらを合成して
解像感を高める方式（例：PENTAX リアルレゾリューション）も
存在する（注：これを拡大処理とするか否か、は別の要素だ）
なお、この手法が高画質かどうかは、被写体の状況や、それ
に求める要素によりけりであり、常に期待するような高画質
な拡大処理が得られる訳でも無い。
（参考：下写真は、超解像拡大で輪郭線が固くなった例）
![c0032138_16363033.jpg]()
→撮像センサーの記録画素数を、拡大と同時に低める事で
画質が劣化しないデジタルズーム（テレコン）が実現する。
例えば最大1600万画素のデジカメでは、800万画素に
落とすと1.4倍（=√2倍）、400万画素に落とせば
2倍の拡大率が得られる（その途中の画素数も原理的には
可能である）
画質が劣化しないのが最大の特徴だが、記録画素数が
減る事と引き換えだ。趣味撮影などでSNS等掲載用の
写真を撮ったりL判程度にプリントするならば、400万画素
もあれば十分過ぎる程であるので、そういう用途であれば
実用的な機能だ。
画素数が減る事については各社で2種類の方式があり、
・記録画素数を最初から低めておかないと、この機能が
利用できない（例：パナソニック）
・この機能を使うと記録画素数が自動的に減る（例：SONY）
があるので、自身の使っているカメラの仕様を理解しておく
必要がある。
![c0032138_16363099.jpg]()
→例えばフルサイズ機をAPS-Cモードで使うと 約1.5倍の
画角が得られる、あるいはAPS-C機でさらにセンサーサイズ
を（例えば μ4/3相当）に小さくして使うと、2倍程度の
画角が得られる。
NIKON機では高級デジタル一眼レフにこの機能が入っていて
これを「クロップ」（切り取る）機能と呼んでいる。
また、SONYフルサイズミラーレス機(例：α7）でも
フルサイズ→APS-Cモードに（任意に）変更が出来る。
上記C)の画素補間方式と原理的には極めて類似しているが
こちらの方式では、測距点や露出計算の分布パターンが
変化するので、それがメリットとなるケースも多々ある。
ただし、手ブレが起こりやすくなる弱点と、重要なのは、
センサーサイズが小さくなった分、勿論だが記録画素数が
減ってしまう。
勿論ここはユーザーの用途によりけりであり、減った
画素数でも写真を利用する解像度を満たしていれば、何ら
問題は無い。
ただ、ニコン機でもD4やDfでは記録画素数が最大でも
1600万画素しか無い為、例えば趣味撮影で画像サイズを
FXのS（約400万画素）や、M(約900万画素）で使っていて
遠方の野鳥を見かけた際等で、クロップしてDXモードに
設定変更すると画素数が大幅に減り、Sでは160万画素
Mでは、380万画素にまで減る。
160万画素はさすがに小さいので、本来であればクロップ
時には、同時に記録画素数を上げる（つまり上記Cの
画素補完方式とほぼ等価）ような仕様にして貰いたい。
まあ、NIKON機は全体に操作系仕様が練れていない（他社
よりもかなり遅れている）ので、こういう細かい配慮を
期待するのは難しいが、操作系仕様を良く考察してあって
その（インターフェース設計）専門部署まであるという噂の
SONYであっても、α7等では同様にAPS-Cモードでは単純に
画素数が減ってしまう。（この為、最初からαのAPS-C機
を使った方が簡便だし画素数的に有利になる場合もある）
さて、デジタル拡大の原理を理解したところで、概ね画素数の
減少や画質の劣化の問題は、用途や設定で回避可能だと言う
事が、わかったと思う。
以下は、さらに高度なデジタル拡大機能の応用についてだ。
これらの機能のメリットは概ね3つある。
1)デジタル拡大で測光パターンが変化する仕様の場合、
その操作においては、主要被写体の面積比率が、より
増える為、露出補正操作の必要性が減る。
（例：晴天時に遠距離の水面上にあるボートは、通常は
周囲の明るさに露出が合い、真っ黒に写るが、望遠に
すればする程、画面内のボートの面積比率が増えて適正な
明るさに近くなっていく、下写真２枚参照）
![c0032138_16364418.jpg]()
得られない場合がある。例えば画面全体からの露出決定後に
デジタル拡大処理を行う場合は無効だが、センサーサイズを
小さくするクロップ仕様であれば有効である等）
![c0032138_16364489.jpg]()
側のみ）あるいは撮影距離を変えながらデジタルズームを
併用して、絞り値に頼らずに被写界深度が変更できる。
この結果、作画的な構図自由度が格段に上がったり、
またはミラーレンズ等で絞りが無いレンズでも被写界深度が
変えられる（注：これは凄い利点である）
そして、さらに高度な使い方としては、前記事で説明した
「ボケ質破綻の回避技法」として非常に有益である。
3)業務撮影等で大量の画像を編集しなくてはならない場合
デジタルズームで予め構図を決めて撮影すれば、後での
トリミング編集の手間が大幅に減る（=編集コストが下がる
何千枚もの写真を何日もかけて編集していたら赤字だ・汗）
4）撮影時にこれら拡大処理を行う事で、「どう撮りたいか」
が十分に意識できる。事後のトリミング編集では、その意図
を忘れてしまっている事もある。（又は撮影者以外の人が
写真編集作業を行う事も、業務上では有り得るであろう）
これらのデジタル拡大のメリットは頭の中で考えているだけ
（例：デジタル拡大はトリミングと等価だ、という誤解）では
まずわからず、実際にこの機能を多用していないと見え難い
利点だ。
それから、デジタル拡大には、一般には見え難いデメリットも
いくつか存在する。
A)内蔵手ブレ補正機能が使い難い場合がある
オールドレンズ等の焦点距離情報が得られないレンズを、
内蔵手ブレ補正の焦点距離手動設定が可能なミラーレス機や
一眼レフで使った場合、各種デジタル拡大機能を用いると
見かけ上の焦点距離が変化してしまい、手ブレ補正が効かなく
なる場合がある（注：これは機種毎の拡大仕様によりけりだ）
また、当然の事だが、画角が狭くなると手ブレしやすくなる。
この為、1000mmを超える超々望遠域の換算拡大画角ともなると、
内蔵手ブレ機能は、ほとんどまともに動作しない。
（そして、1500mmを超えると、手持ち撮影は、ほぼ不可能だ）
なお、オールドの単焦点ではなく、（光学）ズームレンズを
使った時点でも、同様の理由でアウトであり、デジタル拡大
機能を使う使わないに限らず、内蔵手ブレ補正を利用する事は
困難である。（注：これは、どの機種でも同じだ）
B)最短撮影距離までは短縮できない
オールドレンズやレンジファインダー機用レンズでは
最短撮影距離が長いものが多く、特に広角レンズでは
最短が長いと、構図上、あるいは撮影アングル・レベルの
制限が大きく、やっていられない。
デジタル拡大機能で、見かけ上の被写体の大きさは大きく
できるが、最短撮影距離は変化しない為、被写体に寄る
事が出来ず、物理的な構図制限はそのまま残る。
C)望遠効果が出ない
デジタル拡大機能を用いても光学的な望遠効果が得られない。
「望遠効果」とは、以下のような要素を含む。
・レンズの焦点距離が長くなる事での被写界深度の減少。
・遠近感（パースペクティブ）の圧縮効果。
・被写体に対する背景の取り込み範囲の減少（背景の整理）
ただし背景の整理は、上手くデジタル拡大機能を用いる事で
ある程度、望遠レンズの代用とする事は出来るであろう。
さて、上記の様々な原理を良く理解すれば、どのような撮影
シーンにおいてデジタル拡大機能が有効かは、上級者レベルに
おいては応用が可能であろう。
ただ、結構高度なデジタル/光学知識を要求される内容で
あるから、初級中級層は理解や応用は困難であると思う。
であれば、冒頭に述べたような、初級中級層が持っている
デジタルズームの疑問点（画質が落ちる、画素数が減る等）
の回避は、これらの原理をきちんと理解していない場合は、
残念ながら無理だと思う。
が、せっかく高いお金を払って買ったカメラについている
機能だ、よく内容を勉強して理解したり、「先入観念」で
毛嫌いせずに色々と使ってみて、その効能を自分なりに把握
して応用していかなくてはならない、そういう努力をする事が
ビギナー層には最も必要な事だと思う。
---
さて、「ノウハウ編」と言いながらも、ここまで概念的な部分
の解説が多くなってきてしまった（汗）
少しづつ、具体的な撮影技法等に説明の方向を変えて行こう。
★ピンホール露出計算
独自概念。
ガラズのレンズが何も入っていない、ただの「穴」つまり
「ピンホール」で写真が撮れる事は、カメラの原理を習った
人の間では良く知られている。
勿論、通常のレンズよりも、ぼやけた写りにはなるが、
独特のノスタルジックな描写は銀塩時代からファンも多い。
（注；画像周辺が暗くなる＝周辺減光、は、ピンホールの
原理上では起こらない、それはまた別の理由だ→後日解説）
![c0032138_16364485.jpg]()
キャップにドリルで穴を開け、そこに、ごく小さい穴を針で
開けた黒い紙や布を貼り付ければ簡単に出来てしまうので、
自作する事が普通であった（以下写真）
![c0032138_16364491.jpg]()
銀塩時代の一般的な一眼レフでは、(LXやOM-2Nを除き）
露出計の連動範囲外であるし、外部露出計を使ったとしても、
どのように計ったら良いかが不明で、なかなか困難であった。
ネガフィルムの場合には、完全なカンで「この明るさだったら
4秒くらいかな？」と、ある意味”適当”に撮っていたのだ。
ここでは外部露出計を用いる独自の計算方法を紹介する。
まず自作品ではピンホールのF値（口径比）が不明だと思うが、
「装着するカメラのフランジバック長÷ピンホール穴径」
という式で求まる。
一般的な一眼レフのフランジバックは、概ね45mm前後だ、
ピンホールの穴径は自作の場合、0.15mm～0.25mmであり、
まあ平均を取って0.2mmとしよう。
（注：穴径が正確に測れなければ、だいたいの値でも良い。
または、他のレンズや露出計を用い、それとの比較から
穴径あるいは開放F値を推測する方法もある）
ちなみに、KENKOから発売されている市販ピンホールも
穴径が0.2mmだ。
![c0032138_16370193.jpg]()
必要な露光時間（シャッター速度）が長くなる。
具体的には、ピンホールの開放F値=45mm÷0.2mm=F225
これが代表的なF値であるが、どんなピンホールでも、だいたい、
F180～F300の間に収まるであろう（注1：一眼レフ使用の場合。
注2：適正な穴径を求める公式があるが、今回は割愛する）
ここで以降の計算を簡略化する為、F256のピンホールを想定する。
で、このF256は一般的なレンズのF値より、どれくらい暗いのか？
それがわかれば、ピンホールのシャッター速度が計算できる。
ここでも計算を簡略化する為、ピンホールより約1000倍、
すなわち10段（2の10乗=1024)明るいF値を求める。
これは、F値256を2で割る事を5回繰り返せば良く、結果は
F8となった。 これがF256より10段明るいF値だ。
もし、自分のピンホールが若干明るい（穴径がやや大きいか、
又はフランジバックがやや短い）ならば、F180程度となり、
この場合、10段明るいF値はF5.6となる。
（ここは自身が使うシステムにおいて計算する必要がある）
![c0032138_16370171.jpg]()
F5.6なりのF値の場合の露出値は、同一ISO感度であれば、
ピンホールよりも1024倍速いシャッター速度が得られる。
カメラにおける表示シャッター速度の500とか1000の数字は
分母の数字であるから、ピンホールの露出値は、外部露出計
または他のカメラにおいて、絞りをF8（又はF5.6等）にセット
した時に得られる表示速度に対して、1024倍遅い、この答えは、
「1/（表示シャッター速度）x 1024倍」となり、
この式を変形して
「約1000÷露出計表示シャッター速度」がピンホールにおける
シャッター速度の計算式だ。
この式であれば（外部）露出計が250（分の1秒）を示したら、
1000÷250=4秒、のように暗算でピンホール露出値が得られる。
以下同様、125ならば8秒、500ならば2秒、と簡単である。
（注：外部露出計の感度設定をピンホール・システムと同じに
する事、またF8で測定するかF5.6等でするかは穴径次第だ）
![c0032138_16370125.jpg]()
かなり便利であり、ピンホール撮影の際には重宝した。
（注：上写真では、フォクトレンダーVCメーターを露出計に使用、
なお、便宜上、室内での計測でスローシャッターとなっている）
なお、銀塩のフィルムはISO感度が100～400位であった為、
どうしても数秒という露出時間が必要で、この長さだと
三脚を使うか、又はカメラをどこかに置いて撮る必要があった。
しかし、現代のデジタルカメラにおいては超高感度が使える。
例えばISO51200であれば、ISO100のフィルムの512倍の
速さのシャッター速度が得られる。
銀塩ピンホ－ルでISO100で4秒の条件であれば、その512倍の
シャッター速度は1/125秒である、この速さであれば、
手持ち撮影が可能となる。
概ね屋外の明所であれば、最大ISO25600以上の感度がある
デジタルカメラならば、ピンホールの手持ち撮影が可能だ。
（注：内蔵手ブレ補正機能があれば、さらに条件が緩和する）
![c0032138_16370183.jpg]()
ともなると、真っ暗で構図確認が出来ない。
これは撮影不可能なので、ライブビューモードに切り替えるが
初級一眼レフでは、ゲイン（光の増幅の度合い、これは最高
ISO感度にも関連する）が足りず、モニターがかなり暗くなる。
（注：最高ISO感度が概ね25600又は51200以上の機種ならば、
ライブビューでも明るい画像が得られる。ただし初期設定の
ままではそこまで上がらない機種も多く、拡張設定が必須だ）
他に、一眼レフの内蔵フラッシュを上げて、その枠を後ろから
覗き、簡易ファインダー代わりとして使う裏技が存在する。
まあ、面倒なので、ここはミラーレス機の方が良いであろう。
ミラーレス機であれば、ピンホールでもEVFやモニター画面に
構図が見える場合が多い（注：これもカメラ最大感度に依存
するが、一眼レフより後発であるミラーレス機は高感度を
搭載している場合が多い。ただし、ここも拡張が必須だ）
それから、ピンホールの装着方法を上手く工夫すれば、
ミラーレス機のフランジバック長は一眼レフよりずっと短く、
概ね半分以下なので、さらに見かけ上のF値が1段～1.5段程
明るく、計算上ではF64～F128程度になる。
（注：アダプターを使って、一眼レフと同じフランジバック長に
したら意味が無い、できればミラーレス機に直結したいのだ）
F値が明るくなると、同一感度ならば、その分速いシャッター
速度が得られるので、手持ち撮影が、もっとやりやすくなる。
内蔵手ブレ補正機能の入っているミラーレス機ならば完璧だ。
まあつまり、ミラーレス機とピンホールの相性は悪く無い訳だ。
![c0032138_16371946.jpg]()
一般用語、マニア用語。
多くのロシアンレンズや、国内外のオールドレンズの一部には、
近代での一般的な絞り環では無く、二重構造に見える絞り環が
ついているレンズが存在する。
この場合、片側が実際の絞り値であり、もう1つは、
開放と設定した絞り値を切り替える方式となっている場合が
殆どだ。こうしたレンズの構造を「プリセット絞り」と呼ぶ。
![c0032138_18315597.jpg]()
年代）の開放測光では無い一眼レフ（絞り込み測光/実絞り測光）
では、絞り環を絞ると光学ファインダーが暗くなり、ピント
合わせが困難になったからだ。
手順として、まず、プリセットを開けて、絞り開放でピントを
合わせ、次いでプリセットを閉じて、露出を手動で会わせて
やっとシャッターを切れる・・ という面倒な方法であった。
だが、これらの「プリセット絞り」レンズをミラーレス機に
マウントアダプターを介して装着し、ピント合わせをEVFや
背面モニターで行う場合、絞り込んでも見える映像が暗くなる
訳では無いので、「プリセット」は閉じたままでも問題は無い。
で、ここまでが、まあマニア等の間では一般的に知られている
内容ではあるが、ここからさらに、もう少し工夫してみよう。
以下は、独自の技法だ。
「プリセット絞り」は、絞り開放と設定した絞り値を瞬時に
切り替える事がえきる機構である。であれば、これを作画意図
に活かすならば、例えば開放F2と、絞り込んだF11等の値を
一瞬で切り替えて連続撮影ができるので、F2で背景をボカした
写真と、F11等でパンフォーカスとした写真を、連続して
簡単に撮影が出来る。これはなかなか便利な機能となる。
（注1：プリセット環の動作が劣化していて多少スカスカの
方がむしろ好ましい。
注2:この操作では露出値が大きく変わるので、露出原理を
良く理解した上で、AUTO-ISO設定等を最適化しておく）
なお「今時の普通の一眼レフでもダイヤルを廻して出来るよ」
どは言うなかれ。
ただ単に「出来るか出来ないか」と「効率的か否か？」は、
まるっきり意味が異なるのだ。
（注：本件に限らず何でもそうだ。例えば、メニューの奥底にある
特殊な機能等は、事実上では「使えない」と等価だ）
もう１つのプリセット絞りの用法だが、最大限に絞り込んで
おけば、OPEN/CLOSE環で絞りを連続的に無段階に変更できる
ものも多い、微妙な絞り調整（ボケ質破綻回避等）において
非常に役に立つ機構（技法）だ。
さて、今時の一眼レフは、ほぼ全てがカメラ本体側のデジタル
（電子）ダイヤルでの絞り値の操作となっている。
そして、中上級者であれば、絞り値のステップ設定は、殆どが
1/3段モードにしているであろう。
この状態で、F2からF11まで設定を変えるのは、ダイヤルを廻す
回数が多い(15段階もある）ので、結構な手間だ。
普通は面倒なので、こういう事はやらない事であろう、さらに
言えば、面倒なので、あまり大きく絞り値を変えて撮ってみよう
とも思わなくなる。だから、自分が設定した絞り値から微調整
する位となってしまう（＝絞り値の変更操作に無頓着になる）
背景ボカし(F2)と、パンフォーカス(F11等)では写真の雰囲気や
写真が主張したい部分（特定の被写体か、構図全体なのか？）も
全く異なるのだが、現代のカメラシステムでは、下手をすれば、
そういう発想も持ちにくくなってしまう恐れもある訳だ。
（特に初級層は、絞りを色々と設定して撮ろうとは思わない。
被写界深度が変わる事は知っていても、開放F値が暗い標準
ズーム等では、殆どその効果が得られない事も原因としてある）
まあ、中級マニア等であれば、プリセット絞りの古いレンズを
使って、この技法を試し、大きく（作画）意図の異なる写真を
撮ってみるのも新鮮な発見があって良いだろうと思う。
ただ単に、珍しいレンズのボケ質やら解像力の良し悪し等を、
あれこれと語るだけがマニアの方向性では無いと思うからだ。
★魚眼構図制御
やや独自概念に近い一般用語。
![c0032138_16371951.jpg]()
このデフォルメ効果は、初級層においては最初に使った時には、
実物と写真が大きく異なって見える事からインパクトが大きい
のだが、しばらく魚眼レンズを使っていると、「なんだか
構図的にまとまりが無い」とか「自分が思ったようには撮れない」
という風になって、飽きてしまう（使いこなせない）事が多い。
魚眼レンズは（トイレンズ系や近年の中国製魚眼レンズを除き）
高価であるので、せっかく買ったのに使わないのでは勿体無い。
ここでは対角線魚眼レンズの構図上のポイントを上げておこう。
「対角線魚眼では、画面中点から放射状に伸びる直線は曲がらない」
が最も覚えておくべきポイントである。
![c0032138_16371958.jpg]()
中央点からの放射直線上に構図的に配置すれば、少なくとも
その部分は歪まないように写せる訳だ。
「構図的にまとまりが無い」という課題は、画面のどの部分も
歪んでしまって、何がなんだかわからない、という状態にも
相当すると思う。
・・とまあ、これは単純な話なのだが、ところがこれを実際に
やってみようとすると意外にも非常に難しい。
カメラを少しでも傾けてしまうと、被写体の放射直線部が
すぐに曲がってしまう（下写真）
![c0032138_16371906.jpg]()
言うのは3次元的にあらゆる方向に（ローイング、ヨーイング、
ピッチングも）影響がある、水準器（アナログ、デジタル）では
1～2次元なので、これでは足り無いし、そもそも水準器では
計れない方向がある（例：カメラを水平には構えているが、
例えば右側が、より前に出ていて、被写体に平行では無い。
あるいはカメラは水平だが、レベル（高さ、位置）が異なる為、
被写体の直線部が、構図上の放射直線と合っていない）
・・そこで、三脚や水準器には頼らずに、EVFやモニター画面を
見ながら魚眼レンズで直線を出すようにする方が良い。
これはかなり大変だが、初級中級層にとって良い構図の練習と
なる、三分割だとかS字などの「教科書的」な構図の練習を
しても殆ど意味が無いが、この「カメラの持ち方、角度、
レベル等を微妙に調整する」と言う作業は、通常レンズと通常
被写体では、あまり差異が出ない状況が、魚眼レンズでは
「直線が歪む」という事から顕著に差がわかる訳だ。
まあつまり、カメラのトレーニングには最適だという事だ。
なお、この話は前記事の「初級者中級者の三脚不要論」にも
微妙に関連がある。
三脚を使っていて1～2次元の水準器で「水平が取れていれば
安心」という訳では決して無いので、むしろそれに頼ってしまうと
三脚と水準器では調整できない方向（例：ヨーイング＝捩れ方向）
やレベル（高さ）の変化に対する理解が遅れてしまうのだ。
なので「被写体が曲がって写っているよ、もっとしっかり三脚を
立てないとダメだな」など、実際の原理とは異なる方向に意識が
行ってしまう。これは当然ながら大きな間違いだ。
---
さて、今回の「撮影技法・特殊技法Part 2」は、このあたりまでで、
次回は引き続き同サブカテゴリーPart3の用語解説を行う。
「本ブログ独自の写真用語や概念」を解説するシリーズ記事。
今回第14回記事は「ノウハウ編」でのサブカテゴリーの
「撮影技法・特殊技法」の「Part2」とする。
★デジタル拡大機能
一般用語＋独自概念。
まずデジタル拡大機能とは、画像処理的手法を用いて、レンズの
画角（焦点距離）を仮想的に伸ばす（拡大する）機能と定義する。
（注：ピント確認やMFの為に、EVFやライブビューでの表示画像を
拡大するケースは除く。その事は「拡大表示」と呼んでいる）
これはメーカーにより色々な処理方式や呼び名がある機能だが、
本ブログでは
・デジタルズーム（画角を連続的に変化させる事が出来る）
・デジタルテレコン（画角を1.4倍、2倍等、予め
決められたステップで段階的に変化させる事ができる）
の2種類に統一して、かつ区別している。
近年の多くのミラーレス機には、デジタル拡大機能が入って
いるが、一眼レフであっても例えばSONY αフタケタ機には
デジタルテレコン機能が搭載されているし、NIKON機での
撮像範囲設定（FX→DXまたはDX→1.3倍モード。いわゆる
クロップ機能）も、原理的には類似であると言える。
嫌われている。
1)画質が悪くなる
2)画素数が減る
3)トリミング編集と等価な為、使う意味が無い
これらは確かに半分はその通りだ、だが、短所ばかりという
訳では無い、デジタル拡大機能を、より深堀りするには、
まず、その原理と効能を良く理解する必要があるだろう。
デジタル拡大には概ね以下の4つの方式がある。
A)単純拡大
→画像処理（スプライン関数、バイキュービック法、
ランチョス法など）により単純に画像を拡大する。
2～3倍程度迄ならば画質の劣化はあまり目立たない。
（注：ここでの「倍数」は、撮像素子の対角線長の変化だが
簡便には、レンズ焦点距離の変化と見なしても良い、
例：100mm画角→200mm画角になれば2倍）
B)超解像拡大
→画像処理手法の一種であり、画像の一部の特徴を解析
しながら、どのように補間するか（拡大したピクセル
の隙間をどれくらいの色にするか）を決めていく手法。
概ね上記単純拡大よりも高画質で拡大でき、4～6倍
程度までは画質劣化は目立たない。
このやり方（アルゴリズム）は各社様々だが、大別して
「１枚超解像」と「複数超解像」があり、前者は主に
デジカメや画像編集での静止画処理に用いられている。
後者は複数のフレーム（コマ）が必要な為に、従来は
ビデオデッキ等での動画処理(NTSC→ハイビジョン）等に
使われていたが、近年ではデジカメでも連写を行ってそこから
合成する「連写超解像」や、内蔵手ブレ補正と同様に撮像
センサーを微細に動かしながら連写を行い、それらを合成して
解像感を高める方式（例：PENTAX リアルレゾリューション）も
存在する（注：これを拡大処理とするか否か、は別の要素だ）
なお、この手法が高画質かどうかは、被写体の状況や、それ
に求める要素によりけりであり、常に期待するような高画質
な拡大処理が得られる訳でも無い。
（参考：下写真は、超解像拡大で輪郭線が固くなった例）
→撮像センサーの記録画素数を、拡大と同時に低める事で
画質が劣化しないデジタルズーム（テレコン）が実現する。
例えば最大1600万画素のデジカメでは、800万画素に
落とすと1.4倍（=√2倍）、400万画素に落とせば
2倍の拡大率が得られる（その途中の画素数も原理的には
可能である）
画質が劣化しないのが最大の特徴だが、記録画素数が
減る事と引き換えだ。趣味撮影などでSNS等掲載用の
写真を撮ったりL判程度にプリントするならば、400万画素
もあれば十分過ぎる程であるので、そういう用途であれば
実用的な機能だ。
画素数が減る事については各社で2種類の方式があり、
・記録画素数を最初から低めておかないと、この機能が
利用できない（例：パナソニック）
・この機能を使うと記録画素数が自動的に減る（例：SONY）
があるので、自身の使っているカメラの仕様を理解しておく
必要がある。
→例えばフルサイズ機をAPS-Cモードで使うと 約1.5倍の
画角が得られる、あるいはAPS-C機でさらにセンサーサイズ
を（例えば μ4/3相当）に小さくして使うと、2倍程度の
画角が得られる。
NIKON機では高級デジタル一眼レフにこの機能が入っていて
これを「クロップ」（切り取る）機能と呼んでいる。
また、SONYフルサイズミラーレス機(例：α7）でも
フルサイズ→APS-Cモードに（任意に）変更が出来る。
上記C)の画素補間方式と原理的には極めて類似しているが
こちらの方式では、測距点や露出計算の分布パターンが
変化するので、それがメリットとなるケースも多々ある。
ただし、手ブレが起こりやすくなる弱点と、重要なのは、
センサーサイズが小さくなった分、勿論だが記録画素数が
減ってしまう。
勿論ここはユーザーの用途によりけりであり、減った
画素数でも写真を利用する解像度を満たしていれば、何ら
問題は無い。
ただ、ニコン機でもD4やDfでは記録画素数が最大でも
1600万画素しか無い為、例えば趣味撮影で画像サイズを
FXのS（約400万画素）や、M(約900万画素）で使っていて
遠方の野鳥を見かけた際等で、クロップしてDXモードに
設定変更すると画素数が大幅に減り、Sでは160万画素
Mでは、380万画素にまで減る。
160万画素はさすがに小さいので、本来であればクロップ
時には、同時に記録画素数を上げる（つまり上記Cの
画素補完方式とほぼ等価）ような仕様にして貰いたい。
まあ、NIKON機は全体に操作系仕様が練れていない（他社
よりもかなり遅れている）ので、こういう細かい配慮を
期待するのは難しいが、操作系仕様を良く考察してあって
その（インターフェース設計）専門部署まであるという噂の
SONYであっても、α7等では同様にAPS-Cモードでは単純に
画素数が減ってしまう。（この為、最初からαのAPS-C機
を使った方が簡便だし画素数的に有利になる場合もある）
さて、デジタル拡大の原理を理解したところで、概ね画素数の
減少や画質の劣化の問題は、用途や設定で回避可能だと言う
事が、わかったと思う。
以下は、さらに高度なデジタル拡大機能の応用についてだ。
これらの機能のメリットは概ね3つある。
1)デジタル拡大で測光パターンが変化する仕様の場合、
その操作においては、主要被写体の面積比率が、より
増える為、露出補正操作の必要性が減る。
（例：晴天時に遠距離の水面上にあるボートは、通常は
周囲の明るさに露出が合い、真っ黒に写るが、望遠に
すればする程、画面内のボートの面積比率が増えて適正な
明るさに近くなっていく、下写真２枚参照）
得られない場合がある。例えば画面全体からの露出決定後に
デジタル拡大処理を行う場合は無効だが、センサーサイズを
小さくするクロップ仕様であれば有効である等）
側のみ）あるいは撮影距離を変えながらデジタルズームを
併用して、絞り値に頼らずに被写界深度が変更できる。
この結果、作画的な構図自由度が格段に上がったり、
またはミラーレンズ等で絞りが無いレンズでも被写界深度が
変えられる（注：これは凄い利点である）
そして、さらに高度な使い方としては、前記事で説明した
「ボケ質破綻の回避技法」として非常に有益である。
3)業務撮影等で大量の画像を編集しなくてはならない場合
デジタルズームで予め構図を決めて撮影すれば、後での
トリミング編集の手間が大幅に減る（=編集コストが下がる
何千枚もの写真を何日もかけて編集していたら赤字だ・汗）
4）撮影時にこれら拡大処理を行う事で、「どう撮りたいか」
が十分に意識できる。事後のトリミング編集では、その意図
を忘れてしまっている事もある。（又は撮影者以外の人が
写真編集作業を行う事も、業務上では有り得るであろう）
これらのデジタル拡大のメリットは頭の中で考えているだけ
（例：デジタル拡大はトリミングと等価だ、という誤解）では
まずわからず、実際にこの機能を多用していないと見え難い
利点だ。
それから、デジタル拡大には、一般には見え難いデメリットも
いくつか存在する。
A)内蔵手ブレ補正機能が使い難い場合がある
オールドレンズ等の焦点距離情報が得られないレンズを、
内蔵手ブレ補正の焦点距離手動設定が可能なミラーレス機や
一眼レフで使った場合、各種デジタル拡大機能を用いると
見かけ上の焦点距離が変化してしまい、手ブレ補正が効かなく
なる場合がある（注：これは機種毎の拡大仕様によりけりだ）
また、当然の事だが、画角が狭くなると手ブレしやすくなる。
この為、1000mmを超える超々望遠域の換算拡大画角ともなると、
内蔵手ブレ機能は、ほとんどまともに動作しない。
（そして、1500mmを超えると、手持ち撮影は、ほぼ不可能だ）
なお、オールドの単焦点ではなく、（光学）ズームレンズを
使った時点でも、同様の理由でアウトであり、デジタル拡大
機能を使う使わないに限らず、内蔵手ブレ補正を利用する事は
困難である。（注：これは、どの機種でも同じだ）
B)最短撮影距離までは短縮できない
オールドレンズやレンジファインダー機用レンズでは
最短撮影距離が長いものが多く、特に広角レンズでは
最短が長いと、構図上、あるいは撮影アングル・レベルの
制限が大きく、やっていられない。
デジタル拡大機能で、見かけ上の被写体の大きさは大きく
できるが、最短撮影距離は変化しない為、被写体に寄る
事が出来ず、物理的な構図制限はそのまま残る。
C)望遠効果が出ない
デジタル拡大機能を用いても光学的な望遠効果が得られない。
「望遠効果」とは、以下のような要素を含む。
・レンズの焦点距離が長くなる事での被写界深度の減少。
・遠近感（パースペクティブ）の圧縮効果。
・被写体に対する背景の取り込み範囲の減少（背景の整理）
ただし背景の整理は、上手くデジタル拡大機能を用いる事で
ある程度、望遠レンズの代用とする事は出来るであろう。
さて、上記の様々な原理を良く理解すれば、どのような撮影
シーンにおいてデジタル拡大機能が有効かは、上級者レベルに
おいては応用が可能であろう。
ただ、結構高度なデジタル/光学知識を要求される内容で
あるから、初級中級層は理解や応用は困難であると思う。
であれば、冒頭に述べたような、初級中級層が持っている
デジタルズームの疑問点（画質が落ちる、画素数が減る等）
の回避は、これらの原理をきちんと理解していない場合は、
残念ながら無理だと思う。
が、せっかく高いお金を払って買ったカメラについている
機能だ、よく内容を勉強して理解したり、「先入観念」で
毛嫌いせずに色々と使ってみて、その効能を自分なりに把握
して応用していかなくてはならない、そういう努力をする事が
ビギナー層には最も必要な事だと思う。
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さて、「ノウハウ編」と言いながらも、ここまで概念的な部分
の解説が多くなってきてしまった（汗）
少しづつ、具体的な撮影技法等に説明の方向を変えて行こう。
★ピンホール露出計算
独自概念。
ガラズのレンズが何も入っていない、ただの「穴」つまり
「ピンホール」で写真が撮れる事は、カメラの原理を習った
人の間では良く知られている。
勿論、通常のレンズよりも、ぼやけた写りにはなるが、
独特のノスタルジックな描写は銀塩時代からファンも多い。
（注；画像周辺が暗くなる＝周辺減光、は、ピンホールの
原理上では起こらない、それはまた別の理由だ→後日解説）
キャップにドリルで穴を開け、そこに、ごく小さい穴を針で
開けた黒い紙や布を貼り付ければ簡単に出来てしまうので、
自作する事が普通であった（以下写真）
銀塩時代の一般的な一眼レフでは、(LXやOM-2Nを除き）
露出計の連動範囲外であるし、外部露出計を使ったとしても、
どのように計ったら良いかが不明で、なかなか困難であった。
ネガフィルムの場合には、完全なカンで「この明るさだったら
4秒くらいかな？」と、ある意味”適当”に撮っていたのだ。
ここでは外部露出計を用いる独自の計算方法を紹介する。
まず自作品ではピンホールのF値（口径比）が不明だと思うが、
「装着するカメラのフランジバック長÷ピンホール穴径」
という式で求まる。
一般的な一眼レフのフランジバックは、概ね45mm前後だ、
ピンホールの穴径は自作の場合、0.15mm～0.25mmであり、
まあ平均を取って0.2mmとしよう。
（注：穴径が正確に測れなければ、だいたいの値でも良い。
または、他のレンズや露出計を用い、それとの比較から
穴径あるいは開放F値を推測する方法もある）
ちなみに、KENKOから発売されている市販ピンホールも
穴径が0.2mmだ。
必要な露光時間（シャッター速度）が長くなる。
具体的には、ピンホールの開放F値=45mm÷0.2mm=F225
これが代表的なF値であるが、どんなピンホールでも、だいたい、
F180～F300の間に収まるであろう（注1：一眼レフ使用の場合。
注2：適正な穴径を求める公式があるが、今回は割愛する）
ここで以降の計算を簡略化する為、F256のピンホールを想定する。
で、このF256は一般的なレンズのF値より、どれくらい暗いのか？
それがわかれば、ピンホールのシャッター速度が計算できる。
ここでも計算を簡略化する為、ピンホールより約1000倍、
すなわち10段（2の10乗=1024)明るいF値を求める。
これは、F値256を2で割る事を5回繰り返せば良く、結果は
F8となった。 これがF256より10段明るいF値だ。
もし、自分のピンホールが若干明るい（穴径がやや大きいか、
又はフランジバックがやや短い）ならば、F180程度となり、
この場合、10段明るいF値はF5.6となる。
（ここは自身が使うシステムにおいて計算する必要がある）
F5.6なりのF値の場合の露出値は、同一ISO感度であれば、
ピンホールよりも1024倍速いシャッター速度が得られる。
カメラにおける表示シャッター速度の500とか1000の数字は
分母の数字であるから、ピンホールの露出値は、外部露出計
または他のカメラにおいて、絞りをF8（又はF5.6等）にセット
した時に得られる表示速度に対して、1024倍遅い、この答えは、
「1/（表示シャッター速度）x 1024倍」となり、
この式を変形して
「約1000÷露出計表示シャッター速度」がピンホールにおける
シャッター速度の計算式だ。
この式であれば（外部）露出計が250（分の1秒）を示したら、
1000÷250=4秒、のように暗算でピンホール露出値が得られる。
以下同様、125ならば8秒、500ならば2秒、と簡単である。
（注：外部露出計の感度設定をピンホール・システムと同じに
する事、またF8で測定するかF5.6等でするかは穴径次第だ）
かなり便利であり、ピンホール撮影の際には重宝した。
（注：上写真では、フォクトレンダーVCメーターを露出計に使用、
なお、便宜上、室内での計測でスローシャッターとなっている）
なお、銀塩のフィルムはISO感度が100～400位であった為、
どうしても数秒という露出時間が必要で、この長さだと
三脚を使うか、又はカメラをどこかに置いて撮る必要があった。
しかし、現代のデジタルカメラにおいては超高感度が使える。
例えばISO51200であれば、ISO100のフィルムの512倍の
速さのシャッター速度が得られる。
銀塩ピンホ－ルでISO100で4秒の条件であれば、その512倍の
シャッター速度は1/125秒である、この速さであれば、
手持ち撮影が可能となる。
概ね屋外の明所であれば、最大ISO25600以上の感度がある
デジタルカメラならば、ピンホールの手持ち撮影が可能だ。
（注：内蔵手ブレ補正機能があれば、さらに条件が緩和する）
ともなると、真っ暗で構図確認が出来ない。
これは撮影不可能なので、ライブビューモードに切り替えるが
初級一眼レフでは、ゲイン（光の増幅の度合い、これは最高
ISO感度にも関連する）が足りず、モニターがかなり暗くなる。
（注：最高ISO感度が概ね25600又は51200以上の機種ならば、
ライブビューでも明るい画像が得られる。ただし初期設定の
ままではそこまで上がらない機種も多く、拡張設定が必須だ）
他に、一眼レフの内蔵フラッシュを上げて、その枠を後ろから
覗き、簡易ファインダー代わりとして使う裏技が存在する。
まあ、面倒なので、ここはミラーレス機の方が良いであろう。
ミラーレス機であれば、ピンホールでもEVFやモニター画面に
構図が見える場合が多い（注：これもカメラ最大感度に依存
するが、一眼レフより後発であるミラーレス機は高感度を
搭載している場合が多い。ただし、ここも拡張が必須だ）
それから、ピンホールの装着方法を上手く工夫すれば、
ミラーレス機のフランジバック長は一眼レフよりずっと短く、
概ね半分以下なので、さらに見かけ上のF値が1段～1.5段程
明るく、計算上ではF64～F128程度になる。
（注：アダプターを使って、一眼レフと同じフランジバック長に
したら意味が無い、できればミラーレス機に直結したいのだ）
F値が明るくなると、同一感度ならば、その分速いシャッター
速度が得られるので、手持ち撮影が、もっとやりやすくなる。
内蔵手ブレ補正機能の入っているミラーレス機ならば完璧だ。
まあつまり、ミラーレス機とピンホールの相性は悪く無い訳だ。
一般用語、マニア用語。
多くのロシアンレンズや、国内外のオールドレンズの一部には、
近代での一般的な絞り環では無く、二重構造に見える絞り環が
ついているレンズが存在する。
この場合、片側が実際の絞り値であり、もう1つは、
開放と設定した絞り値を切り替える方式となっている場合が
殆どだ。こうしたレンズの構造を「プリセット絞り」と呼ぶ。
年代）の開放測光では無い一眼レフ（絞り込み測光/実絞り測光）
では、絞り環を絞ると光学ファインダーが暗くなり、ピント
合わせが困難になったからだ。
手順として、まず、プリセットを開けて、絞り開放でピントを
合わせ、次いでプリセットを閉じて、露出を手動で会わせて
やっとシャッターを切れる・・ という面倒な方法であった。
だが、これらの「プリセット絞り」レンズをミラーレス機に
マウントアダプターを介して装着し、ピント合わせをEVFや
背面モニターで行う場合、絞り込んでも見える映像が暗くなる
訳では無いので、「プリセット」は閉じたままでも問題は無い。
で、ここまでが、まあマニア等の間では一般的に知られている
内容ではあるが、ここからさらに、もう少し工夫してみよう。
以下は、独自の技法だ。
「プリセット絞り」は、絞り開放と設定した絞り値を瞬時に
切り替える事がえきる機構である。であれば、これを作画意図
に活かすならば、例えば開放F2と、絞り込んだF11等の値を
一瞬で切り替えて連続撮影ができるので、F2で背景をボカした
写真と、F11等でパンフォーカスとした写真を、連続して
簡単に撮影が出来る。これはなかなか便利な機能となる。
（注1：プリセット環の動作が劣化していて多少スカスカの
方がむしろ好ましい。
注2:この操作では露出値が大きく変わるので、露出原理を
良く理解した上で、AUTO-ISO設定等を最適化しておく）
なお「今時の普通の一眼レフでもダイヤルを廻して出来るよ」
どは言うなかれ。
ただ単に「出来るか出来ないか」と「効率的か否か？」は、
まるっきり意味が異なるのだ。
（注：本件に限らず何でもそうだ。例えば、メニューの奥底にある
特殊な機能等は、事実上では「使えない」と等価だ）
もう１つのプリセット絞りの用法だが、最大限に絞り込んで
おけば、OPEN/CLOSE環で絞りを連続的に無段階に変更できる
ものも多い、微妙な絞り調整（ボケ質破綻回避等）において
非常に役に立つ機構（技法）だ。
さて、今時の一眼レフは、ほぼ全てがカメラ本体側のデジタル
（電子）ダイヤルでの絞り値の操作となっている。
そして、中上級者であれば、絞り値のステップ設定は、殆どが
1/3段モードにしているであろう。
この状態で、F2からF11まで設定を変えるのは、ダイヤルを廻す
回数が多い(15段階もある）ので、結構な手間だ。
普通は面倒なので、こういう事はやらない事であろう、さらに
言えば、面倒なので、あまり大きく絞り値を変えて撮ってみよう
とも思わなくなる。だから、自分が設定した絞り値から微調整
する位となってしまう（＝絞り値の変更操作に無頓着になる）
背景ボカし(F2)と、パンフォーカス(F11等)では写真の雰囲気や
写真が主張したい部分（特定の被写体か、構図全体なのか？）も
全く異なるのだが、現代のカメラシステムでは、下手をすれば、
そういう発想も持ちにくくなってしまう恐れもある訳だ。
（特に初級層は、絞りを色々と設定して撮ろうとは思わない。
被写界深度が変わる事は知っていても、開放F値が暗い標準
ズーム等では、殆どその効果が得られない事も原因としてある）
まあ、中級マニア等であれば、プリセット絞りの古いレンズを
使って、この技法を試し、大きく（作画）意図の異なる写真を
撮ってみるのも新鮮な発見があって良いだろうと思う。
ただ単に、珍しいレンズのボケ質やら解像力の良し悪し等を、
あれこれと語るだけがマニアの方向性では無いと思うからだ。
★魚眼構図制御
やや独自概念に近い一般用語。
このデフォルメ効果は、初級層においては最初に使った時には、
実物と写真が大きく異なって見える事からインパクトが大きい
のだが、しばらく魚眼レンズを使っていると、「なんだか
構図的にまとまりが無い」とか「自分が思ったようには撮れない」
という風になって、飽きてしまう（使いこなせない）事が多い。
魚眼レンズは（トイレンズ系や近年の中国製魚眼レンズを除き）
高価であるので、せっかく買ったのに使わないのでは勿体無い。
ここでは対角線魚眼レンズの構図上のポイントを上げておこう。
「対角線魚眼では、画面中点から放射状に伸びる直線は曲がらない」
が最も覚えておくべきポイントである。
中央点からの放射直線上に構図的に配置すれば、少なくとも
その部分は歪まないように写せる訳だ。
「構図的にまとまりが無い」という課題は、画面のどの部分も
歪んでしまって、何がなんだかわからない、という状態にも
相当すると思う。
・・とまあ、これは単純な話なのだが、ところがこれを実際に
やってみようとすると意外にも非常に難しい。
カメラを少しでも傾けてしまうと、被写体の放射直線部が
すぐに曲がってしまう（下写真）
言うのは3次元的にあらゆる方向に（ローイング、ヨーイング、
ピッチングも）影響がある、水準器（アナログ、デジタル）では
1～2次元なので、これでは足り無いし、そもそも水準器では
計れない方向がある（例：カメラを水平には構えているが、
例えば右側が、より前に出ていて、被写体に平行では無い。
あるいはカメラは水平だが、レベル（高さ、位置）が異なる為、
被写体の直線部が、構図上の放射直線と合っていない）
・・そこで、三脚や水準器には頼らずに、EVFやモニター画面を
見ながら魚眼レンズで直線を出すようにする方が良い。
これはかなり大変だが、初級中級層にとって良い構図の練習と
なる、三分割だとかS字などの「教科書的」な構図の練習を
しても殆ど意味が無いが、この「カメラの持ち方、角度、
レベル等を微妙に調整する」と言う作業は、通常レンズと通常
被写体では、あまり差異が出ない状況が、魚眼レンズでは
「直線が歪む」という事から顕著に差がわかる訳だ。
まあつまり、カメラのトレーニングには最適だという事だ。
なお、この話は前記事の「初級者中級者の三脚不要論」にも
微妙に関連がある。
三脚を使っていて1～2次元の水準器で「水平が取れていれば
安心」という訳では決して無いので、むしろそれに頼ってしまうと
三脚と水準器では調整できない方向（例：ヨーイング＝捩れ方向）
やレベル（高さ）の変化に対する理解が遅れてしまうのだ。
なので「被写体が曲がって写っているよ、もっとしっかり三脚を
立てないとダメだな」など、実際の原理とは異なる方向に意識が
行ってしまう。これは当然ながら大きな間違いだ。
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さて、今回の「撮影技法・特殊技法Part 2」は、このあたりまでで、
次回は引き続き同サブカテゴリーPart3の用語解説を行う。