さて、新シリーズの開始である。
本シリーズ「μ4/3（マイクロフォーサーズ）用
レンズ・マニアックス」では、μ4/3機用として
市販されている、AF、MF、トイレンズ等を、順次焦点
距離毎（広角、標準、望遠等）に区分して紹介する。
記事執筆時点（コロナ禍で外出自粛していた頃だ）
で所有しているμ4/3専用レンズは24本であった。
これらを1記事あたり6本、全4記事で紹介しよう。
ズームか単焦点かは問わない予定であったが、現状で
所有しているμ4/3用レンズは全て単焦点であった。
なお、紹介順は、ほぼレンズの実焦点距離の順番だ。
（追記：本シリーズ記事執筆後に購入したμ4/3
専用レンズがあるが、それはまた別途紹介する）
殆どが過去記事で紹介済みのレンズにつき、個々のレンズ
の特徴等は最小限として、また違う視点での説明となる。
レンズを装着するカメラは、勿論μ4/3機を使用する。
1記事の範囲では同一カメラを使用せず、全て異なる母艦
とする。これは、レンズの特性とカメラの特性をマッチ
させるように、母艦の選択を若干だが考慮している。
（注：「弱点相殺型システム」となるケースが多いが、
「オフサイド禁止」のルールは若干緩和している→
つまり、高価な機体に安価なレンズを付ける場合もある）
実写は、外出自粛期間中につき、研究用に撮り貯めて
ある写真を使用。撮影時は、カメラ側に内蔵されている
機能（例：デジタルズームやエフェクト等）は自由に
使える事とするが、事後のPCによる画像編集は、縮小、
構図調整の為の僅かなトリミング、輝度調整程度に留め
過度のレタッチ（編集）は禁止するルールとする。
（レンズの紹介記事を書く上では、あまりに画像編集で
いじくり廻したら、元のレンズの特性が、わからなく
なってしまうからだ）
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今回記事は「広角編」という主旨で、だいたいだが
レンズの実焦点距離が、9mm～17mmの範囲としよう。
では始めよう、まず最初のμ4/3レンズ。
![_c0032138_19374491.jpg]()
(BCL-0980)(9mm/f8.0 Fisheye)
（新品購入価格 9,000円）（以下、BCL-0980)
カメラは、OLYMPUS PEN-F（μ4/3機）
2014年発売の魚眼型ボディキャップ（アクセサリー）
レンズ。対角線画角は約140°なので、180°には
満たず、あくまで「魚眼風」レンズである。
![_c0032138_19374425.jpg]()
主にミラーレス機用（まれに一眼レフ用もある）の
カメラマウント部を保護する「ボデイキャップ」に
レンズを組み込み、そのまま撮影する事ができるように
したものである。トイレンズ相当か、または、やや
本格的な描写力を持つものもある。
ここで、各社のボディキャップレンズの種類を述べて
いくと冗長になる。別記事「特殊レンズ超マニアックス
第30回ボディキャップレンズ編」を参照されたし。
本BCL-0980は、ボディキャップレンズとしては唯一
魚眼レンズ風の描写特性を持つユニークなアクセサリー
である。オリンパスでは、これを交換レンズとしては
見なしておらず、あくまで「アクセサリー」の分類で
あるが、レンズの描写力は、さほど悪いものでは無い。
トイ魚眼レンズを除く、やや本格的な魚眼レンズと
しては、最も安価な製品であるから、ビギナー層等が
魚眼レンズに興味を持った際、最初から高価な本格的
魚眼レンズを購入する事は避けて、本BCL-0980を
お試し版的に購入して感触を試してみるのも良いと思う。
・・と言うのも、魚眼レンズは本格的にそれを使おう
とした場合、初級中級層では手に負えないほどの高い
スキル（撮影技能）を要求されるレンズであるからだ。
よって、殆どの初級中級層では、無理をして高価な
本格魚眼レンズを買ったとしても「上手く撮れない」
「何をどう撮ったら良いか、わからない」とかなって、
まず間違いなく、飽きて（使いこなせずに）使わなく
なってしまう。そうなると、せっかくの高額投資が
無駄になるので、初級層等が、あまり最初から本格的
魚眼レンズを買う事には、個人的には賛同しにくい。
なお、なぜ高価なのか？は、魚眼レンズは一般レンズ
に比べてさほど多数、製造販売されるものでは無いので
どうしても１本あたりの原価や価格が割高となるのだ。
いつも言うように「レンズの価格と性能は比例しない」
という純然たる事実がある。だからまあ、レンズの購入
を検討する際には、必ず「コストパフォーマンス」の
概念が必要となる、と、毎回のように述べている。
さて、魚眼レンズの難しさは、画面内の直線が、歪む
場合と歪まない場合がある事だ。すなわち画面中央から
周辺に向かう放射線上にある直線は歪んでは写らない。
魚眼構図全般において、どの直線部を歪ませず、どれを
曲げて写す（または曲がってしまう）かを判断するには
少なくとも中級者以上の構図感覚が必要とされる。
そして、構図を決めたとしても、その通りに画面内の
直線性を維持するには、カメラの構えを３次元的な
あらゆる軸（例：高性能カメラの説明にある、５軸
手ブレ補正の原理を参照すれば理解が容易だ）に対して
正しく構える必要がある。これは非常に難易度が高く
上級者、又はそれを超えるレベルのスキルが必要だ。
（注：三脚を立てて、水準器で調整しようとしても
無駄である。３次元的な各軸には、水準器等では
測れない方向軸がいくつもあるからだ。本ブログでは
三脚に頼らず、常に手持ち撮影する事を推奨している）
なので初級者層等では、構図感覚的にも撮影技能的にも
魚眼レンズを使いこなす事は、まずできない。
だが「難しい/出来ないから、やらない」では、いつまで
たっても進歩が無いので、ビギナー層に対して、何らか
の魚眼（風）レンズを購入し、「魚眼構図制御」
（詳細は、匠の写真用語辞典第14回記事参照）の練習
をする事は、悪い措置では無いと思っていて、むしろ
推奨できる。
![_c0032138_19372319.jpg]()
が、安価な魚眼（風）レンズとして練習教材には最適
だと思う。なお、他のマウント機のユーザー層は
本記事の読者層では無いとは思うが、その場合には、
近年、2018年頃から、中国製の安価（1万円台）な
ミラーレス機用（本格的）魚眼レンズが色々発売されて
いるので、それらを練習教材とするのが良いと思う。
なお、それらの安価な魚眼レンズで練習して経験を
積んだ後で、また別途本格的な魚眼レンズを買う
必要は、あまり無いかも知れない。魚眼レンズの用途
や使用頻度から考えても、あまり多数の魚眼レンズが
必要となる状況も考え難い。
さらなる詳細は「特殊レンズ超マニアックス第28回
魚眼レンズ編」を参照されたし。
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では、次のμ4/3レンズ。
![_c0032138_19374965.jpg]()
Wide-Angle Lens 12mm/f8
（新品購入価格 3,000円相当）（以下、LOMO12/8)
カメラは、OLYMPUS E-PL2 (μ4/3機）
2013年頃に発売されたμ4/3専用トイレンズ3本セット
「LOMOGRAPHY MICRO 4/3 EXPERIMENTAL」の
内の1本。
広角タイプ（フルサイズ換算24mm相当）である。
![_c0032138_19374962.jpg]()
逆光耐性の低さ以外は、あまり「Lo-Fi」描写となる
事は無く、例えば強い周辺減光が発生する訳では無い。
「Lo-Fi」レンズとしては、もっと酷い写りを期待して
しまうので、本レンズは大人しい特性だと感じる。
Lomography社は、銀塩「LOMO」を主力製品とする
トイカメラ/トイレンズの販売商社としては大手では
あるが、近年での銀塩ビジネスの縮退により、レンズ
（開発）事業をも、手がけるようになっている。
自社企画（開発）として、このExperimental Lens Kit
（他、数機種のトイレンズ）を発売した後、やはり
こうした低価格・低付加価値レンズでは、ビジネスの
継続が難しいという判断からか？2010年代中頃からは、
高価な高付加価値型レンズ（Petzval Art Lens等）を
新規に開発販売している状況である。
![_c0032138_19374971.jpg]()
の通販価格であったが、後年2010年代末頃では在庫
処分価格として、およそ半額で販売されている/いた。
が、他に残った現代のLomography製レンズは、殆どが
高価な特殊レンズばかり、という状態だ。
本レンズは、完全に在庫がはけてしまった後で入手する
事は、とても困難だと思われる為、そうなった場合は、
「希少品につき非推奨」という事としておく。
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では、3本目のシステム。
![_c0032138_19375945.jpg]()
（型番：H-H014)
（中古購入価格 13,000円）（以下、G14/2.5)
カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-G5 (μ4/3機）
2010年にPANASONIC DMC-GF2とのキット(DMC-GF2C)
で発売された広角単焦点AFレンズ、勿論単品発売もある。
![_c0032138_19375985.jpg]()
G20/1.7であったのが、DMC-GF2でキットレンズを
G14/2.5に刷新した理由は、その時点では、よく
理解できなかった。
まあ、この当時2009年～2012年くらいの時代では、
μ4/3機あるいは他社ミラーレス機において、ターゲット
となるユーザー層のプロファイルがまだ定まっておらず
新製品がでる度に、ガラリとその製品企画コンセプトが
変わっていた事も何度もあったから、（まあ、市場調査
の意味もあっただろう）あまり、仕様変更は驚くには
値しないかもしれない。
まあでも、G20/1.7に対してG14/2.5は、コストダウン
が実現でき、初期μ4/3機の貧弱なコントラストAFでも
焦点距離の短さと開放F値の暗さでピント精度が高まり、
また、当時から女性等で流行していた「セルフィー」
（自撮り）にも適した画角となっている等のいくつかの
メリットがあったのであろう、と、今では分析している。
ちなみに、この企画変更により、旧機種DMC-GF1C
（G20/1.7がキットレンズ）の新品在庫処分価格は
2011年頃に非常に安価（3万円台後半程）となった為、
それを入手したビギナー層が、付属の大口径単焦点の
その特性を初めて見て、「これは神レンズだ！」と
「神格化」してしまった、という不思議な歴史がある。
まあ、ビギナー層では大口径単焦点レンズ等は普通は
買わないから、その描写表現力に驚いてしまうのも、
「さもありなん」という話かも知れないのだが・・
困った点としては、そのビギナー評価を元に投機層
が動いてしまい、2011～2013年（後継機G20/1.7Ⅱ
が発売された年）までの期間で、G20/1.7の中古相場が
不条理に高騰してしまい、「入手したくても、コスパ
が悪すぎて買えなかった」という問題が生じた。
だが、後継機G20/1.7Ⅱの登場後は、投機的要素も
無くなってしまった為、ほどなくG20/1.7の中古相場
も下落して適正化した。
私は、こうして「市場に踊らされる事」は好まない為
これらの状況は不快であった。G20/1.7ごときの
性能（描写表現力5点満点中4点の個人評価）で、
「神レンズだ！」と大騒ぎするビギナー層の評価も
鬱陶しかったし、場合により、その好評価の原因は
投機層がレンズを「商品」として、より高価に転売
する為に、さらに後押しして「神格化」を拡散した経緯
（ネット上での情報操作）の可能性も捨てきれない。
まあ、つまらない話だ。カメラやレンズはあくまで
実用品であるから、個人等が、それの売買で儲けよう
というスタンスには賛同できないし、さらに言えば、
自分自身で正しい機材（レンズ）の価値を判断できず、
他人の言う事に振り回されてしまうビギナー層の
スタンスにも賛同できない。撮影機材の価値を判断
するのは、周囲の意見ではなく、あくまで自分自身だ、
消費者・ユーザー毎に、機材の使用目的も、それを
扱うスキルも違うのだから、当たり前の話であろう。
これは大原則であり、ここを曲げる訳には行かない。
![_c0032138_19375944.jpg]()
まあ、平凡なレンズである。小型軽量の準パンケーキ型
である事がメリットだが、単焦点の28mm相当広角は、
銀塩時代では「通向け（上級者向け）」と呼ばれていた
画角だ。（例：銀塩高級コンパクトGR1シリーズ）
これをビギナー層が使いこなせるのか？という点だが
多くのμ4/3機には、デジタル・ズームやデジタル・
テレコン機能が搭載されている。よって、単焦点広角
だから使い難い（＝何をどう撮ったら良いかわからない）
という課題は、銀塩時代よりも若干緩和されているで
あろう。
特筆すべき推奨できるレンズでは無いが、比較的安価
なので、機会があれば所有しても悪く無いと思う。
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では、4本目のμ4/3システムはトイ魚眼だ。
![_c0032138_19380512.jpg]()
（新品購入価格 3,000円相当）
カメラは、PANASONIC DMC-GF1 (μ4/3機）
前記、2013年発売のμ4/3専用トイレンズ3本セットの
内の1本で、魚眼タイプ（円周型魚眼160度）である。
実焦点距離は不明（非公開）であるが、だいたいこの
あたりの記事内の順序で紹介しておく。
なお、魚眼レンズにおける実焦点距離の差は、あまり
重要では無く、注目すべきは、そのタイプ（円周魚眼
なのか、対角線魚眼なのか）と、その画角（180度とか）
の2つのスペックである。
![_c0032138_19380544.jpg]()
描写力（Hi-Fi特性）は得られない。
これをどう使うか？というのが最も難しい課題であり、
有効な「用途開発」が大変困難なレンズだと思う。
前述のとおりLomography Experimental Lens Kitは
生産完了となってしまっている模様なので、現在での
入手性は低く、非推奨である。まあつまり無理をして
まで探し、高額相場で入手するような類の製品では無い。
また「どうしても欲しい」などと後になって言い出す
人達にも課題があり、2013年～2020年頃までの長期に
渡って販売されていて、いつでも安価に買えた、この
システムを欲しかったならば販売期間中に買わなかった
事が失策であろう。なお、その期間で中古も1～2度
見かけた事はあった。今後も場合によっては中古品の
流通があるかもしれないが、発売時価格（約9000円）
を超える投機的プレミアム相場になってしまっている
場合には、そこまでの実用価値は無いキットなので、
見送る事が賢明だと思う。
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さて、5本目のシステム。
![_c0032138_19380913.jpg]()
（15mm/f8)
（新品購入価格 5,000円）（以下 BCL-1580)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(μ4/3機）
今回の記事では、似たようなシリーズのレンズで、
かつトイレンズ系のものが多くなっているのだが・・
μ4/3のシステムは、その画角がフルサイズ換算で
2倍となる事を利点として、小型軽量の「望遠システム」
としての利用が、その特性上からは正しい選択だ。
だから、あまりμ4/3システムで広角レンズを主体
として使用したいとは思わなくなる為、μ4/3機用
の（単焦点＆高性能）広角レンズは、その販売数の
少なさから量産効果が出ず、どうしても高額になって
しまう。そうなるとコスパが悪く感じる為、個人的
には、μ4/3システムの広角ラインナップを充実
させたいという気にはあまりなれず、特殊レンズや
トイレンズ等ばかりになってしまっている次第だ。
![_c0032138_19381298.jpg]()
新品で単品購入している。前述のようにμ4/3で
広角システムを主力にしたくなかったから、あえて
安価なものを購入した次第だ。
ちょっとした課題としては、翌年2013年発売の
OLYMPUS OM-D E-M1本体に、ボディキャップ代わりに、
本BCL-1580が付属していたキットが販売された事だ。
後年、E-M1Ⅱ発売(2016年）以降では、旧機種の
E-M1の中古相場は急落し、コスパが良くなった為
私もそれを入手したのだが、購入検討時に本レンズ
が付属している中古品が多く、ボディキャップ
代わりとは言え、レンズが重複してしまうのは
無駄な気がして、E-M1の中古の機体選択の幅が
少し狭まった事があった。
メーカー側としては、E-M1ボディ単品発売時での
他機や他社機との差別化の為に（注：ほぼ同時期に
SONYよりα7/Rが発売されている）顧客サービス
としての、本レンズの付属であったのだろうが、
発売から時間が経っていたレンズなので、既に
所有していたユーザーも多かったかも知れない。
「所有している物と重複する」という、その些細な理由
でE-M1の購買意欲の減退にも繋がる。さらに言えば、
なんだかメーカー側で沢山作りすぎたレンズの在庫品を、
おまけにつけているような印象もあり、好ましく無い。
まあ、どうせやるならば、E-M1と本レンズを同時発売
にして、それでセット品を作るべきであっただろう。
・・でもまあ、いずれにしても、これは些細な話だ。
![_c0032138_19381593.jpg]()
（オリンパスでは、ボディキャップとしての
アクセサリー扱いだ）とは言え、レンズ構成は
3群3枚のトリプレットで、F8の円形絞りがある事も
あって、テッサー並みに、そこそこ良く写る。
（注：経験的には、3群4枚のテッサーと、3群3枚の
トリプレットは、絞り込むと同等の写りとなる。
ただし、絞りを開けた場合、トリプレットは場合に
より「シャボン玉ボケ」が発生する可能性がある。
→それはそれで、良し悪しあるだろうが・・）
最短撮影距離は30cm、一応MFのピントレバーもある。
価格も安価であるので、まあまあコスパは良いが、
意外にも、あまり中古流通は多く無い。
恐らく、所有している人が不要だと思ったとしても、
わざわざ、本レンズを中古店に売りに行く事も無く
（売却しても二束三文であるからだ）そのままで
死蔵してしまっているのかも知れない。
まあ、もし中古があれば、2000円前後という
感じになるだろうか。
ボディキャップ代用として、複数のμ4/3機に
付けるまでの必要性は無いとは思うが、1つ位は
持っていても悪く無い。
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では、次は今回ラストのμ4/3システム
![_c0032138_19381816.jpg]()
（新品購入価格 19,000円）（以下、LAOWA17/1.8)
カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-G6 (μ4/3機)
2019年発売の中国製μ4/3機専用広角（準広角相当）
単焦点MFレンズ。
本レンズはμ4/3専用で、他マウントでは発売されて
いない。(型番MFTはMicro Four Thirdsの意味）
恐らくだが、ドローン等への搭載も意識している
のであろう。（参考：近年の高性能ドローンでは、
μ4/3のカメラユニットを搭載し、市販μ4/3レンズ
が装着できるケースもある模様だ）
その場合、本レンズの小型軽量が活かせるし、
実焦点距離の短い広角レンズであるから、空撮時には、
ほぼパンフォーカス撮影で事足りるであろう。
わざわざAFを動かして、ドローンへの搭載機構の
構造を複雑化したり、バッテリーの消耗を早くする
無駄を省ける。つまり本レンズであれば、ピントが
固定のままで空撮が出来る、という事になる訳だ。
空撮では無く、実際の一般写真撮影の場合でも、
パンフォーカス化のメリットはある。
![_c0032138_19571678.jpg]()
進めていこう、これは本レンズ自体の長所短所等の
話よりも、はるかに重要な事だ。
で、本LAOWA17/1.8の被写界深度の例であるが、
このレンズを、軽くF5.6程度まで絞って使う
だけで、撮影距離を2m前後と設定しておけば、
もう、1m～∞（無限遠）までは全てピントが合う。
（注：被写界深度を計算する為に必要となる
パラメータである「許容錯乱円（径）」の
定義は、デジタルにおいては極めて曖昧であり
誰も（専門家でも、メーカーでも、研究者でも）
ちゃんと数値の定義が出来ていない。
→例えば、オリンパスでは、フィルムでの値の、
0.033mmの半分、0.016mmを提唱しているの
だが、これで計算しても、実際の撮影時での感覚
との違和感が大きい。そこで個人的には、デジタル
の場合でも、フィルムと同様の0.033mm程度を
許容錯乱円（径）として用いるのが適正と見なし
本ブログでは、このパラメータ値を用いた場合
での被写界深度の値を計算している）
まあつまり、ピント合わせの必要が無いので、
レンズをどこに向けても、AFで一々合焦（ピント
合わせ）をしなくても、ゼロタイムで瞬時に
撮影が可能であり、速写性が極めて高い。
（勿論、動画撮影時でも連続AFの必要性が無い）
現代のビギナー層では、「AFが速いシステム」
（カメラ＋レンズ）を買うと、それを自慢して
「爆速AF！」などと言うのだが、どんな速い
AFシステムでも、なにかしらの時間はかかる。
特に、AFが近距離と遠距離を大きく移動する
ような撮影条件では、いくら「爆速AF」でも、
AFは遅くてかったるく、速写性は劣ってしまう。
（参考：近年の高級μ4/3機では、AFが動く距離
範囲を3つのゾーンに区分し、その制限の中では
合焦速度を速めようとする工夫もある。
また、SONY α99系一眼レフでも同様に、AF合焦
範囲の上限/下限距離を制限する手動設定ができる。
ただし、合焦距離を制限するのは、趣味撮影には
向かないので、あくまで遠距離スポーツ等の業務
撮影分野の場合で、一定の被写体距離条件の下で
AF動作の迷い（速度低下）を防ぐ為の機能だ）
それが、こうした「MFパンフォーカスシステム」
ならば、どんな場合でも「ゼロ秒」で合焦が
完了する訳だ。ピント合わせは「不要」なので
AFでの「速度」という概念すら持つ意味が無い。
この「パンフォーカス撮影技法」は、今から50年
以上前の銀塩時代であっても、当時の中上級層で
実践されていた。
だが、当時の撮影機材環境では、やや苦しい
ところがある。例えば、当時であれば一般的に
入手できる広角レンズは、28mmが最広角だ。
このレンズを用い、銀塩35mm判フィルム使用時、
F11まで絞ってピント距離を3mに設定すれば、
およそ1.5m～∞の範囲でパンフォーカスとなる。
又は、F8に絞ってピント距離5mであれば、
約2m～∞の範囲が被写界深度である。
これらの用法は、先輩層等からの口伝で伝え
られていたり、あるいは当時のMF28mmレンズ
を入手して現物を見れば分かるが、F8やF11の
位置の絞り値の指標が異なる色で書かれていたり、
加えて、被写界深度指標（目盛）もあるから、
その原理を良く理解し、見て設定すれば、それで
パンフォーカス撮影が実現できた次第であった。
それに、当時のレンズは、まだ性能的に未成熟
な点もあり、絞りを開けていくと、どんどんと
収差の発生が酷くなり、解像感等が無くなって
しまったから、そうした諸収差の一部を減らし、
（MTF特性を向上させて）高画質で撮る為にも、
絞りをF5.6～F11程度に絞って使う必要性が
あった次第である。
（注：現代においてもシニア層等では、この時代
の感覚のまま、「どんなレンズでもF5.6以上に
絞って使う」という人達が多い。現代レンズでは
収差補正が行き届いており、画質向上の目的で
そこまで絞り込む必要は、あまり無い）
だが、当時の低感度の、具体的にはASA(ISO）
50～100程度のフィルムでは、こういう設定を
するとシャッター速度の低下が著しい。
だから、手持ち撮影ではブレてしまうので、
皆、三脚を使って撮影をしていた訳だ。
まあ、ストリート・スナップ等では、このような
ゼロタイム合焦技法は有効なのであるが、手持ち
撮影が前提では、ブレを防ぐのは容易では無い。
よって、あまり絞り込まずに、ゾーン（範囲）
フォーカス（例：35mmレンズで、絞りF4で、
ピント位置が5mならば、3.5m～10mの範囲で
ピントが合っている）として使うのだが、
残念ながら、当時の（今もか？）アマチュア層の
写真知識・技術では、こうした専門的な技法は
使えない。だから、職業写真家層などでしか
ストリート・スナップを上手く撮る事は困難で
あった訳だ。
そして、その後数十年が経ち、1990年代頃とも
なると、世間的にも肖像権等のコンプライアンス
の概念が普及していくので、街中で見知らぬ人を
撮影する、などのスタイルは、そもそも出来なく
なってしまう。(＝「盗撮」として犯罪となる）
1990年代には、銀塩RICOH GR1シリーズ等の
ストリート・スナップ専用とも言えるカメラが
発売され、それ以前の時代での職業写真家層に
よる、ストリート・スナップ撮影のスタイルに
憧れた上級層等が、GR1等を入手したのだが、
残念ながら、もう、その時代では、見知らぬ人
にカメラを向けるなどは許されず・・
「何撮っているんだ、コラ！」等と、言われて、
ヤバい人などの場合、身の危険を感じてしまう
ような状況（汗）になっていた訳だ。
![_c0032138_19571685.jpg]()
本レンズであれば、μ4/3機用の為に、実焦点
距離が短く、F5.6程度まで軽く絞るだけで、
換算34mmの準広角画角で、ほぼパンフォーカス
撮影が実現できる。
「ブレ無いのか？」というビギナー層の心配
事項だが、日中での明所（EV=15、つまり晴天）
での撮影であれば、その場合のシャッター速度は、
およそ、ISO100で1/800秒～ISO200で1/1600秒
程度となる。（注：曇天ではこの半分位）
これだけ速いシャッター速度が得られているので
あれば、手持ち撮影でも手ブレなど起こりようが
無いし、又は、スナップ撮影で良く課題となる
「カメラを振りながら構えて撮ったら、その
動きでブレてしまった」という状況も、シャッター
速度が十分に速いので、あまり起こり得ない。
（注：暗所に向いている状態で、シャッターボタン
を「半押し」してしまうと、そこでAEが固定される
カメラ設定にしていた場合、低速シャッターとなり、
そこからカメラを振ると、低速シャッターのままで
ブレが起こると同時に、被写体が明所に存在すると、
酷いオーバー露出となってしまう。→典型的失敗例）
また、このパンフォーカス設定では、ドローンや
車両（ドライブレコーダーとして）に、あるいは
スポーツ（アクションカメラとして）用途等で、
本レンズを搭載した場合、空中や機動中での振動は
手ブレと同等となるだろうが、シャッター速度が
1/1000秒前後も出ているのであれば、あまりその
ブレは（静止画撮影であれば）影響が少ない。
（注：動画撮影の場合は、多少問題になるだろう。
その場合は、動画手ブレ補正システムが必須だ）
ともかく、一般写真（静止画）撮影の場合では、
本LAOWA17/1.8は、パンフォーカス設定として
使うのが、撮影範囲の幅を広げる、速写性が
得られる、などの効能から、なかなか有効だ。
この設定でも、昼間の静止画撮影であれば、
手ブレ補正機能も不要なので、今回の母艦は
内蔵手ブレ補正を持たないDMC-G6を使用した。
![_c0032138_19382438.jpg]()
入っていなければ嫌だ（上手く撮る自身が無い）」
と泣き言を言っている状況は、ここまで説明して
きたような、写真撮影上の基本原理、すなわち
被写界深度、露出値（絞り値やシャッター速度）、
手ブレ限界シャッター速度、等の概念、知識や
経験則が皆無である事が、最大の問題点である。
たいして難しい話では無い、写真の教科書等を
読めば、どこにでも書いてある事だし、ちゃんと
読めば１日程度で、それは理解できるであろう。
わからない部分があれば、実際に自分で実践して
確かめて見たらよい。（注：現代のユーザー層は、
その実施検証をしないのが課題だ。ネットで検索
して調べただけで、わかった気になってしまう
から、いつまでも技能が身につかない。また、
そうしたネット情報の信憑性も、要注意だ）
わからない事は放置せず、必ず自身でわかるまで
試して確かめてみる、ここが大原則である。
----
では、「μ4/3用レンズ・マニアックス広角編」は、
このあたり迄で。次回記事は、「標準編」となる
予定だ。
本シリーズ「μ4/3（マイクロフォーサーズ）用
レンズ・マニアックス」では、μ4/3機用として
市販されている、AF、MF、トイレンズ等を、順次焦点
距離毎（広角、標準、望遠等）に区分して紹介する。
記事執筆時点（コロナ禍で外出自粛していた頃だ）
で所有しているμ4/3専用レンズは24本であった。
これらを1記事あたり6本、全4記事で紹介しよう。
ズームか単焦点かは問わない予定であったが、現状で
所有しているμ4/3用レンズは全て単焦点であった。
なお、紹介順は、ほぼレンズの実焦点距離の順番だ。
（追記：本シリーズ記事執筆後に購入したμ4/3
専用レンズがあるが、それはまた別途紹介する）
殆どが過去記事で紹介済みのレンズにつき、個々のレンズ
の特徴等は最小限として、また違う視点での説明となる。
レンズを装着するカメラは、勿論μ4/3機を使用する。
1記事の範囲では同一カメラを使用せず、全て異なる母艦
とする。これは、レンズの特性とカメラの特性をマッチ
させるように、母艦の選択を若干だが考慮している。
（注：「弱点相殺型システム」となるケースが多いが、
「オフサイド禁止」のルールは若干緩和している→
つまり、高価な機体に安価なレンズを付ける場合もある）
実写は、外出自粛期間中につき、研究用に撮り貯めて
ある写真を使用。撮影時は、カメラ側に内蔵されている
機能（例：デジタルズームやエフェクト等）は自由に
使える事とするが、事後のPCによる画像編集は、縮小、
構図調整の為の僅かなトリミング、輝度調整程度に留め
過度のレタッチ（編集）は禁止するルールとする。
（レンズの紹介記事を書く上では、あまりに画像編集で
いじくり廻したら、元のレンズの特性が、わからなく
なってしまうからだ）
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今回記事は「広角編」という主旨で、だいたいだが
レンズの実焦点距離が、9mm～17mmの範囲としよう。
では始めよう、まず最初のμ4/3レンズ。
(BCL-0980)(9mm/f8.0 Fisheye)
（新品購入価格 9,000円）（以下、BCL-0980)
カメラは、OLYMPUS PEN-F（μ4/3機）
2014年発売の魚眼型ボディキャップ（アクセサリー）
レンズ。対角線画角は約140°なので、180°には
満たず、あくまで「魚眼風」レンズである。
主にミラーレス機用（まれに一眼レフ用もある）の
カメラマウント部を保護する「ボデイキャップ」に
レンズを組み込み、そのまま撮影する事ができるように
したものである。トイレンズ相当か、または、やや
本格的な描写力を持つものもある。
ここで、各社のボディキャップレンズの種類を述べて
いくと冗長になる。別記事「特殊レンズ超マニアックス
第30回ボディキャップレンズ編」を参照されたし。
本BCL-0980は、ボディキャップレンズとしては唯一
魚眼レンズ風の描写特性を持つユニークなアクセサリー
である。オリンパスでは、これを交換レンズとしては
見なしておらず、あくまで「アクセサリー」の分類で
あるが、レンズの描写力は、さほど悪いものでは無い。
トイ魚眼レンズを除く、やや本格的な魚眼レンズと
しては、最も安価な製品であるから、ビギナー層等が
魚眼レンズに興味を持った際、最初から高価な本格的
魚眼レンズを購入する事は避けて、本BCL-0980を
お試し版的に購入して感触を試してみるのも良いと思う。
・・と言うのも、魚眼レンズは本格的にそれを使おう
とした場合、初級中級層では手に負えないほどの高い
スキル（撮影技能）を要求されるレンズであるからだ。
よって、殆どの初級中級層では、無理をして高価な
本格魚眼レンズを買ったとしても「上手く撮れない」
「何をどう撮ったら良いか、わからない」とかなって、
まず間違いなく、飽きて（使いこなせずに）使わなく
なってしまう。そうなると、せっかくの高額投資が
無駄になるので、初級層等が、あまり最初から本格的
魚眼レンズを買う事には、個人的には賛同しにくい。
なお、なぜ高価なのか？は、魚眼レンズは一般レンズ
に比べてさほど多数、製造販売されるものでは無いので
どうしても１本あたりの原価や価格が割高となるのだ。
いつも言うように「レンズの価格と性能は比例しない」
という純然たる事実がある。だからまあ、レンズの購入
を検討する際には、必ず「コストパフォーマンス」の
概念が必要となる、と、毎回のように述べている。
さて、魚眼レンズの難しさは、画面内の直線が、歪む
場合と歪まない場合がある事だ。すなわち画面中央から
周辺に向かう放射線上にある直線は歪んでは写らない。
魚眼構図全般において、どの直線部を歪ませず、どれを
曲げて写す（または曲がってしまう）かを判断するには
少なくとも中級者以上の構図感覚が必要とされる。
そして、構図を決めたとしても、その通りに画面内の
直線性を維持するには、カメラの構えを３次元的な
あらゆる軸（例：高性能カメラの説明にある、５軸
手ブレ補正の原理を参照すれば理解が容易だ）に対して
正しく構える必要がある。これは非常に難易度が高く
上級者、又はそれを超えるレベルのスキルが必要だ。
（注：三脚を立てて、水準器で調整しようとしても
無駄である。３次元的な各軸には、水準器等では
測れない方向軸がいくつもあるからだ。本ブログでは
三脚に頼らず、常に手持ち撮影する事を推奨している）
なので初級者層等では、構図感覚的にも撮影技能的にも
魚眼レンズを使いこなす事は、まずできない。
だが「難しい/出来ないから、やらない」では、いつまで
たっても進歩が無いので、ビギナー層に対して、何らか
の魚眼（風）レンズを購入し、「魚眼構図制御」
（詳細は、匠の写真用語辞典第14回記事参照）の練習
をする事は、悪い措置では無いと思っていて、むしろ
推奨できる。
が、安価な魚眼（風）レンズとして練習教材には最適
だと思う。なお、他のマウント機のユーザー層は
本記事の読者層では無いとは思うが、その場合には、
近年、2018年頃から、中国製の安価（1万円台）な
ミラーレス機用（本格的）魚眼レンズが色々発売されて
いるので、それらを練習教材とするのが良いと思う。
なお、それらの安価な魚眼レンズで練習して経験を
積んだ後で、また別途本格的な魚眼レンズを買う
必要は、あまり無いかも知れない。魚眼レンズの用途
や使用頻度から考えても、あまり多数の魚眼レンズが
必要となる状況も考え難い。
さらなる詳細は「特殊レンズ超マニアックス第28回
魚眼レンズ編」を参照されたし。
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では、次のμ4/3レンズ。
Wide-Angle Lens 12mm/f8
（新品購入価格 3,000円相当）（以下、LOMO12/8)
カメラは、OLYMPUS E-PL2 (μ4/3機）
2013年頃に発売されたμ4/3専用トイレンズ3本セット
「LOMOGRAPHY MICRO 4/3 EXPERIMENTAL」の
内の1本。
広角タイプ（フルサイズ換算24mm相当）である。
逆光耐性の低さ以外は、あまり「Lo-Fi」描写となる
事は無く、例えば強い周辺減光が発生する訳では無い。
「Lo-Fi」レンズとしては、もっと酷い写りを期待して
しまうので、本レンズは大人しい特性だと感じる。
Lomography社は、銀塩「LOMO」を主力製品とする
トイカメラ/トイレンズの販売商社としては大手では
あるが、近年での銀塩ビジネスの縮退により、レンズ
（開発）事業をも、手がけるようになっている。
自社企画（開発）として、このExperimental Lens Kit
（他、数機種のトイレンズ）を発売した後、やはり
こうした低価格・低付加価値レンズでは、ビジネスの
継続が難しいという判断からか？2010年代中頃からは、
高価な高付加価値型レンズ（Petzval Art Lens等）を
新規に開発販売している状況である。
の通販価格であったが、後年2010年代末頃では在庫
処分価格として、およそ半額で販売されている/いた。
が、他に残った現代のLomography製レンズは、殆どが
高価な特殊レンズばかり、という状態だ。
本レンズは、完全に在庫がはけてしまった後で入手する
事は、とても困難だと思われる為、そうなった場合は、
「希少品につき非推奨」という事としておく。
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では、3本目のシステム。
（型番：H-H014)
（中古購入価格 13,000円）（以下、G14/2.5)
カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-G5 (μ4/3機）
2010年にPANASONIC DMC-GF2とのキット(DMC-GF2C)
で発売された広角単焦点AFレンズ、勿論単品発売もある。
G20/1.7であったのが、DMC-GF2でキットレンズを
G14/2.5に刷新した理由は、その時点では、よく
理解できなかった。
まあ、この当時2009年～2012年くらいの時代では、
μ4/3機あるいは他社ミラーレス機において、ターゲット
となるユーザー層のプロファイルがまだ定まっておらず
新製品がでる度に、ガラリとその製品企画コンセプトが
変わっていた事も何度もあったから、（まあ、市場調査
の意味もあっただろう）あまり、仕様変更は驚くには
値しないかもしれない。
まあでも、G20/1.7に対してG14/2.5は、コストダウン
が実現でき、初期μ4/3機の貧弱なコントラストAFでも
焦点距離の短さと開放F値の暗さでピント精度が高まり、
また、当時から女性等で流行していた「セルフィー」
（自撮り）にも適した画角となっている等のいくつかの
メリットがあったのであろう、と、今では分析している。
ちなみに、この企画変更により、旧機種DMC-GF1C
（G20/1.7がキットレンズ）の新品在庫処分価格は
2011年頃に非常に安価（3万円台後半程）となった為、
それを入手したビギナー層が、付属の大口径単焦点の
その特性を初めて見て、「これは神レンズだ！」と
「神格化」してしまった、という不思議な歴史がある。
まあ、ビギナー層では大口径単焦点レンズ等は普通は
買わないから、その描写表現力に驚いてしまうのも、
「さもありなん」という話かも知れないのだが・・
困った点としては、そのビギナー評価を元に投機層
が動いてしまい、2011～2013年（後継機G20/1.7Ⅱ
が発売された年）までの期間で、G20/1.7の中古相場が
不条理に高騰してしまい、「入手したくても、コスパ
が悪すぎて買えなかった」という問題が生じた。
だが、後継機G20/1.7Ⅱの登場後は、投機的要素も
無くなってしまった為、ほどなくG20/1.7の中古相場
も下落して適正化した。
私は、こうして「市場に踊らされる事」は好まない為
これらの状況は不快であった。G20/1.7ごときの
性能（描写表現力5点満点中4点の個人評価）で、
「神レンズだ！」と大騒ぎするビギナー層の評価も
鬱陶しかったし、場合により、その好評価の原因は
投機層がレンズを「商品」として、より高価に転売
する為に、さらに後押しして「神格化」を拡散した経緯
（ネット上での情報操作）の可能性も捨てきれない。
まあ、つまらない話だ。カメラやレンズはあくまで
実用品であるから、個人等が、それの売買で儲けよう
というスタンスには賛同できないし、さらに言えば、
自分自身で正しい機材（レンズ）の価値を判断できず、
他人の言う事に振り回されてしまうビギナー層の
スタンスにも賛同できない。撮影機材の価値を判断
するのは、周囲の意見ではなく、あくまで自分自身だ、
消費者・ユーザー毎に、機材の使用目的も、それを
扱うスキルも違うのだから、当たり前の話であろう。
これは大原則であり、ここを曲げる訳には行かない。
まあ、平凡なレンズである。小型軽量の準パンケーキ型
である事がメリットだが、単焦点の28mm相当広角は、
銀塩時代では「通向け（上級者向け）」と呼ばれていた
画角だ。（例：銀塩高級コンパクトGR1シリーズ）
これをビギナー層が使いこなせるのか？という点だが
多くのμ4/3機には、デジタル・ズームやデジタル・
テレコン機能が搭載されている。よって、単焦点広角
だから使い難い（＝何をどう撮ったら良いかわからない）
という課題は、銀塩時代よりも若干緩和されているで
あろう。
特筆すべき推奨できるレンズでは無いが、比較的安価
なので、機会があれば所有しても悪く無いと思う。
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では、4本目のμ4/3システムはトイ魚眼だ。
（新品購入価格 3,000円相当）
カメラは、PANASONIC DMC-GF1 (μ4/3機）
前記、2013年発売のμ4/3専用トイレンズ3本セットの
内の1本で、魚眼タイプ（円周型魚眼160度）である。
実焦点距離は不明（非公開）であるが、だいたいこの
あたりの記事内の順序で紹介しておく。
なお、魚眼レンズにおける実焦点距離の差は、あまり
重要では無く、注目すべきは、そのタイプ（円周魚眼
なのか、対角線魚眼なのか）と、その画角（180度とか）
の2つのスペックである。
描写力（Hi-Fi特性）は得られない。
これをどう使うか？というのが最も難しい課題であり、
有効な「用途開発」が大変困難なレンズだと思う。
前述のとおりLomography Experimental Lens Kitは
生産完了となってしまっている模様なので、現在での
入手性は低く、非推奨である。まあつまり無理をして
まで探し、高額相場で入手するような類の製品では無い。
また「どうしても欲しい」などと後になって言い出す
人達にも課題があり、2013年～2020年頃までの長期に
渡って販売されていて、いつでも安価に買えた、この
システムを欲しかったならば販売期間中に買わなかった
事が失策であろう。なお、その期間で中古も1～2度
見かけた事はあった。今後も場合によっては中古品の
流通があるかもしれないが、発売時価格（約9000円）
を超える投機的プレミアム相場になってしまっている
場合には、そこまでの実用価値は無いキットなので、
見送る事が賢明だと思う。
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さて、5本目のシステム。
（15mm/f8)
（新品購入価格 5,000円）（以下 BCL-1580)
カメラは、OLYMPUS OM-D E-M5Ⅱ Limited(μ4/3機）
今回の記事では、似たようなシリーズのレンズで、
かつトイレンズ系のものが多くなっているのだが・・
μ4/3のシステムは、その画角がフルサイズ換算で
2倍となる事を利点として、小型軽量の「望遠システム」
としての利用が、その特性上からは正しい選択だ。
だから、あまりμ4/3システムで広角レンズを主体
として使用したいとは思わなくなる為、μ4/3機用
の（単焦点＆高性能）広角レンズは、その販売数の
少なさから量産効果が出ず、どうしても高額になって
しまう。そうなるとコスパが悪く感じる為、個人的
には、μ4/3システムの広角ラインナップを充実
させたいという気にはあまりなれず、特殊レンズや
トイレンズ等ばかりになってしまっている次第だ。
新品で単品購入している。前述のようにμ4/3で
広角システムを主力にしたくなかったから、あえて
安価なものを購入した次第だ。
ちょっとした課題としては、翌年2013年発売の
OLYMPUS OM-D E-M1本体に、ボディキャップ代わりに、
本BCL-1580が付属していたキットが販売された事だ。
後年、E-M1Ⅱ発売(2016年）以降では、旧機種の
E-M1の中古相場は急落し、コスパが良くなった為
私もそれを入手したのだが、購入検討時に本レンズ
が付属している中古品が多く、ボディキャップ
代わりとは言え、レンズが重複してしまうのは
無駄な気がして、E-M1の中古の機体選択の幅が
少し狭まった事があった。
メーカー側としては、E-M1ボディ単品発売時での
他機や他社機との差別化の為に（注：ほぼ同時期に
SONYよりα7/Rが発売されている）顧客サービス
としての、本レンズの付属であったのだろうが、
発売から時間が経っていたレンズなので、既に
所有していたユーザーも多かったかも知れない。
「所有している物と重複する」という、その些細な理由
でE-M1の購買意欲の減退にも繋がる。さらに言えば、
なんだかメーカー側で沢山作りすぎたレンズの在庫品を、
おまけにつけているような印象もあり、好ましく無い。
まあ、どうせやるならば、E-M1と本レンズを同時発売
にして、それでセット品を作るべきであっただろう。
・・でもまあ、いずれにしても、これは些細な話だ。
（オリンパスでは、ボディキャップとしての
アクセサリー扱いだ）とは言え、レンズ構成は
3群3枚のトリプレットで、F8の円形絞りがある事も
あって、テッサー並みに、そこそこ良く写る。
（注：経験的には、3群4枚のテッサーと、3群3枚の
トリプレットは、絞り込むと同等の写りとなる。
ただし、絞りを開けた場合、トリプレットは場合に
より「シャボン玉ボケ」が発生する可能性がある。
→それはそれで、良し悪しあるだろうが・・）
最短撮影距離は30cm、一応MFのピントレバーもある。
価格も安価であるので、まあまあコスパは良いが、
意外にも、あまり中古流通は多く無い。
恐らく、所有している人が不要だと思ったとしても、
わざわざ、本レンズを中古店に売りに行く事も無く
（売却しても二束三文であるからだ）そのままで
死蔵してしまっているのかも知れない。
まあ、もし中古があれば、2000円前後という
感じになるだろうか。
ボディキャップ代用として、複数のμ4/3機に
付けるまでの必要性は無いとは思うが、1つ位は
持っていても悪く無い。
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では、次は今回ラストのμ4/3システム
（新品購入価格 19,000円）（以下、LAOWA17/1.8)
カメラは、PANASONIC (LUMIX) DMC-G6 (μ4/3機)
2019年発売の中国製μ4/3機専用広角（準広角相当）
単焦点MFレンズ。
本レンズはμ4/3専用で、他マウントでは発売されて
いない。(型番MFTはMicro Four Thirdsの意味）
恐らくだが、ドローン等への搭載も意識している
のであろう。（参考：近年の高性能ドローンでは、
μ4/3のカメラユニットを搭載し、市販μ4/3レンズ
が装着できるケースもある模様だ）
その場合、本レンズの小型軽量が活かせるし、
実焦点距離の短い広角レンズであるから、空撮時には、
ほぼパンフォーカス撮影で事足りるであろう。
わざわざAFを動かして、ドローンへの搭載機構の
構造を複雑化したり、バッテリーの消耗を早くする
無駄を省ける。つまり本レンズであれば、ピントが
固定のままで空撮が出来る、という事になる訳だ。
空撮では無く、実際の一般写真撮影の場合でも、
パンフォーカス化のメリットはある。
進めていこう、これは本レンズ自体の長所短所等の
話よりも、はるかに重要な事だ。
で、本LAOWA17/1.8の被写界深度の例であるが、
このレンズを、軽くF5.6程度まで絞って使う
だけで、撮影距離を2m前後と設定しておけば、
もう、1m～∞（無限遠）までは全てピントが合う。
（注：被写界深度を計算する為に必要となる
パラメータである「許容錯乱円（径）」の
定義は、デジタルにおいては極めて曖昧であり
誰も（専門家でも、メーカーでも、研究者でも）
ちゃんと数値の定義が出来ていない。
→例えば、オリンパスでは、フィルムでの値の、
0.033mmの半分、0.016mmを提唱しているの
だが、これで計算しても、実際の撮影時での感覚
との違和感が大きい。そこで個人的には、デジタル
の場合でも、フィルムと同様の0.033mm程度を
許容錯乱円（径）として用いるのが適正と見なし
本ブログでは、このパラメータ値を用いた場合
での被写界深度の値を計算している）
まあつまり、ピント合わせの必要が無いので、
レンズをどこに向けても、AFで一々合焦（ピント
合わせ）をしなくても、ゼロタイムで瞬時に
撮影が可能であり、速写性が極めて高い。
（勿論、動画撮影時でも連続AFの必要性が無い）
現代のビギナー層では、「AFが速いシステム」
（カメラ＋レンズ）を買うと、それを自慢して
「爆速AF！」などと言うのだが、どんな速い
AFシステムでも、なにかしらの時間はかかる。
特に、AFが近距離と遠距離を大きく移動する
ような撮影条件では、いくら「爆速AF」でも、
AFは遅くてかったるく、速写性は劣ってしまう。
（参考：近年の高級μ4/3機では、AFが動く距離
範囲を3つのゾーンに区分し、その制限の中では
合焦速度を速めようとする工夫もある。
また、SONY α99系一眼レフでも同様に、AF合焦
範囲の上限/下限距離を制限する手動設定ができる。
ただし、合焦距離を制限するのは、趣味撮影には
向かないので、あくまで遠距離スポーツ等の業務
撮影分野の場合で、一定の被写体距離条件の下で
AF動作の迷い（速度低下）を防ぐ為の機能だ）
それが、こうした「MFパンフォーカスシステム」
ならば、どんな場合でも「ゼロ秒」で合焦が
完了する訳だ。ピント合わせは「不要」なので
AFでの「速度」という概念すら持つ意味が無い。
この「パンフォーカス撮影技法」は、今から50年
以上前の銀塩時代であっても、当時の中上級層で
実践されていた。
だが、当時の撮影機材環境では、やや苦しい
ところがある。例えば、当時であれば一般的に
入手できる広角レンズは、28mmが最広角だ。
このレンズを用い、銀塩35mm判フィルム使用時、
F11まで絞ってピント距離を3mに設定すれば、
およそ1.5m～∞の範囲でパンフォーカスとなる。
又は、F8に絞ってピント距離5mであれば、
約2m～∞の範囲が被写界深度である。
これらの用法は、先輩層等からの口伝で伝え
られていたり、あるいは当時のMF28mmレンズ
を入手して現物を見れば分かるが、F8やF11の
位置の絞り値の指標が異なる色で書かれていたり、
加えて、被写界深度指標（目盛）もあるから、
その原理を良く理解し、見て設定すれば、それで
パンフォーカス撮影が実現できた次第であった。
それに、当時のレンズは、まだ性能的に未成熟
な点もあり、絞りを開けていくと、どんどんと
収差の発生が酷くなり、解像感等が無くなって
しまったから、そうした諸収差の一部を減らし、
（MTF特性を向上させて）高画質で撮る為にも、
絞りをF5.6～F11程度に絞って使う必要性が
あった次第である。
（注：現代においてもシニア層等では、この時代
の感覚のまま、「どんなレンズでもF5.6以上に
絞って使う」という人達が多い。現代レンズでは
収差補正が行き届いており、画質向上の目的で
そこまで絞り込む必要は、あまり無い）
だが、当時の低感度の、具体的にはASA(ISO）
50～100程度のフィルムでは、こういう設定を
するとシャッター速度の低下が著しい。
だから、手持ち撮影ではブレてしまうので、
皆、三脚を使って撮影をしていた訳だ。
まあ、ストリート・スナップ等では、このような
ゼロタイム合焦技法は有効なのであるが、手持ち
撮影が前提では、ブレを防ぐのは容易では無い。
よって、あまり絞り込まずに、ゾーン（範囲）
フォーカス（例：35mmレンズで、絞りF4で、
ピント位置が5mならば、3.5m～10mの範囲で
ピントが合っている）として使うのだが、
残念ながら、当時の（今もか？）アマチュア層の
写真知識・技術では、こうした専門的な技法は
使えない。だから、職業写真家層などでしか
ストリート・スナップを上手く撮る事は困難で
あった訳だ。
そして、その後数十年が経ち、1990年代頃とも
なると、世間的にも肖像権等のコンプライアンス
の概念が普及していくので、街中で見知らぬ人を
撮影する、などのスタイルは、そもそも出来なく
なってしまう。(＝「盗撮」として犯罪となる）
1990年代には、銀塩RICOH GR1シリーズ等の
ストリート・スナップ専用とも言えるカメラが
発売され、それ以前の時代での職業写真家層に
よる、ストリート・スナップ撮影のスタイルに
憧れた上級層等が、GR1等を入手したのだが、
残念ながら、もう、その時代では、見知らぬ人
にカメラを向けるなどは許されず・・
「何撮っているんだ、コラ！」等と、言われて、
ヤバい人などの場合、身の危険を感じてしまう
ような状況（汗）になっていた訳だ。
本レンズであれば、μ4/3機用の為に、実焦点
距離が短く、F5.6程度まで軽く絞るだけで、
換算34mmの準広角画角で、ほぼパンフォーカス
撮影が実現できる。
「ブレ無いのか？」というビギナー層の心配
事項だが、日中での明所（EV=15、つまり晴天）
での撮影であれば、その場合のシャッター速度は、
およそ、ISO100で1/800秒～ISO200で1/1600秒
程度となる。（注：曇天ではこの半分位）
これだけ速いシャッター速度が得られているので
あれば、手持ち撮影でも手ブレなど起こりようが
無いし、又は、スナップ撮影で良く課題となる
「カメラを振りながら構えて撮ったら、その
動きでブレてしまった」という状況も、シャッター
速度が十分に速いので、あまり起こり得ない。
（注：暗所に向いている状態で、シャッターボタン
を「半押し」してしまうと、そこでAEが固定される
カメラ設定にしていた場合、低速シャッターとなり、
そこからカメラを振ると、低速シャッターのままで
ブレが起こると同時に、被写体が明所に存在すると、
酷いオーバー露出となってしまう。→典型的失敗例）
また、このパンフォーカス設定では、ドローンや
車両（ドライブレコーダーとして）に、あるいは
スポーツ（アクションカメラとして）用途等で、
本レンズを搭載した場合、空中や機動中での振動は
手ブレと同等となるだろうが、シャッター速度が
1/1000秒前後も出ているのであれば、あまりその
ブレは（静止画撮影であれば）影響が少ない。
（注：動画撮影の場合は、多少問題になるだろう。
その場合は、動画手ブレ補正システムが必須だ）
ともかく、一般写真（静止画）撮影の場合では、
本LAOWA17/1.8は、パンフォーカス設定として
使うのが、撮影範囲の幅を広げる、速写性が
得られる、などの効能から、なかなか有効だ。
この設定でも、昼間の静止画撮影であれば、
手ブレ補正機能も不要なので、今回の母艦は
内蔵手ブレ補正を持たないDMC-G6を使用した。
入っていなければ嫌だ（上手く撮る自身が無い）」
と泣き言を言っている状況は、ここまで説明して
きたような、写真撮影上の基本原理、すなわち
被写界深度、露出値（絞り値やシャッター速度）、
手ブレ限界シャッター速度、等の概念、知識や
経験則が皆無である事が、最大の問題点である。
たいして難しい話では無い、写真の教科書等を
読めば、どこにでも書いてある事だし、ちゃんと
読めば１日程度で、それは理解できるであろう。
わからない部分があれば、実際に自分で実践して
確かめて見たらよい。（注：現代のユーザー層は、
その実施検証をしないのが課題だ。ネットで検索
して調べただけで、わかった気になってしまう
から、いつまでも技能が身につかない。また、
そうしたネット情報の信憑性も、要注意だ）
わからない事は放置せず、必ず自身でわかるまで
試して確かめてみる、ここが大原則である。
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では、「μ4/3用レンズ・マニアックス広角編」は、
このあたり迄で。次回記事は、「標準編」となる
予定だ。